Тормозные колодки передних дисковых тормозов — проверка
Тормозных колодок передних дисковых тормозов хватает обычно для пробега 50 000 км. Вместе с тем мы рекомендуем не пренебрегать регулярным визуальным осмотром их состояния. Допустимая остаточная толщина тормозных накладок составляет 2 мм. Толщина опорной металлической пластины, на которой крепится накладка, при этом не учитывается. Эта пластина имеет толщину около 5 мм. Визуальный контроль толщины колодок выполняется при снятом колесном колпаке.
1. Осветите тормозные колодки карманным фонариком через отверстие в колесном диске и оцените состояние и толщину тормозных колодок. Более точным является контроль тормозных колодок на снятых колесах.
2. Измерьте толщину внутренних и внешних тормозных колодок с помощью линейки.
При снятии колес для проверки состояния тормозных колодок одновременно следует проверить и тормозные диски
На поверхности тормозных дисков не должно быть рифлей, образовавшихся в результате трения от попавшего загрязнения. Эти рифли ведут к преждевременному износу новых тормозных накладок и снижают эффективность торможения. Рифленые тормозные диски можно доработать шлифовкой, если они не износились и их толщина позволяет это сделать. Посинение металла тормозного диска можно оставить без внимания.
Заменять тормозные диски следует одновременно на обоих колесах. Замена тормозного диска только на одном колесе может привести неравномерному торможению колес.
При замене тормозных колодок обязательно следует менять тормозные колодки обоих тормозных механизмов колес.
Проверка состояния тормозных колодок дискового механизма задних колес выполняется точно также как и у передних. Остаточная толщина тормозных накладок без учета опорных пластин не должна быть менее 2 мм.
Тормозные накладки задних барабанных тормозов — проверка
При определении остаточной толщины тормозных накладок задних барабанных тормозов измеряют только толщину передней колодки, потому что она истирается в большей степени.
3. Установите заднюю часть автомобиля на козлы.
4. Снимите с соответствующего заднего колеса пластмассовый колпак.
5. Посветите карманным фонарем в смотровое отверстие в корпусе суппорта. Остаточная толщина тормозных колодок без опорной пластины должна быть не менее 2,5 мм.
Свободный ход педали тормоза — проверка
6. Нажмите на педаль тормоза рукой. Свободный ход педали должен составлять максимум ⅓ возможного хода педали. Более длинный свободный ход означает, что накладки истерлись до максимально допустимой толщины и подлежат замене.
Удлиненный ход педали тормоза может быть также вызван залипанием тормозных колодок или суппорта. Попадание в тормозную систему воздуха также приводит к увеличению свободного хода педали тормоза.
Свободный ход рычага стояночного тормоза — проверка
Действие стояночного тормоза должно наступать при установке рычага стояночного тормоза на третий зубец сектора. При затяжке рычага стояночного тормоза на четвертом зубце сектора задние тормоза должны быть заблокированы.
У автомобилей с дисковым тормозным механизмом задних колес величина холостого хода рычага стояночного тормоза зависит от функционирования регулировочного механизма. Однако в целом можно руководствоваться следующим правилом. Если ход рычага стояночного тормоза увеличен, то это свидетельство износа накладок задних тормозных колодок или же результат растяжения тросов привода.
Как правило, регулировка стояночного тормоза необходима только при замене троса или же накладок задних тормозных колодок.
Вакуумный усилитель тормозного привода — проверка
7. Заглушите двигатель.
8. Нажмите на педаль тормоза 10 раз.
9. Оставьте педаль тормоза в нажатом положении и запустите двигатель. Если вакуумный усилитель тормозного привода в норме, то педаль тормоза при заработавшем двигателе сместится еще немного вниз. Если этого не происходит, то вакуумный усилитель неисправен. Наиболее вероятной причиной дефекта является негерметичность шланга подачи низкого давления воздуха от впускного коллектора, неисправность обратного клапана на шланге низкого давления, износ резинового уплотнительного кольца между главным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем или манжеты вакуумного усилителя.
Тормозная жидкость — замена
Влага, впитываемая тормозной жидкостью, не только снижает точку её кипения, но и ведет к коррозии тормозных цилиндров и трубопроводов. По этой причине план технического обслуживания предусматривает замену тормозной жидкости через каждые два года.
Для замены тормозной жидкости нужно два литра свежей.
10. Слейте из расширительного бачка всю тормозную жидкость, отбирая её сифоном или старой масленкой. Как только вся жидкость из расширительного бачка будет таким образом слита, залейте в бачок новую.
11. Выполните прокачку системы, пока из штуцера прокачки не начнет поступать свежая тормозная жидкость. Чтобы гарантировать полное удаление отработавшей тормозной жидкости, при выполнении прокачки слейте из каждого штуцера прокачки по 500 см3 тормозной жидкости.
Порядок прокачки: сзади справа, сзади слева, спереди справа и в последнюю очередь спереди слева.
Проверка состояния шин
Проверку состояния лучше всего выполнять, когда автомобиль установлен на козлы, например, при смене масла на заправочной станции.
12. Проверните полностью каждое колесо.
13. Удалите с помощью небольшой отвертки все инородные тела, попавшие в профиль рисунка протектора. Работайте осторожно, чтобы не повредить протектор.
Рисунок протектора шины, в соответствии с нормативными актами, должен иметь глубину не менее 1,6 мм по всей ширине шины.
Для проверки износа служат возвышения в канавке рисунка протектора. Они отмечены на боковой поверхности шины буквами TW1 (индикатор износа шины).
Когда эти метки окажутся на одинаковой высоте с ребрами рисунка протектора, то это означает, что величина остаточного профиля равна 1,6 мм, и шину нужно менять.
По характеру износа протектора шины можно судить о том, правильно ли эксплуатируется шина и правильно ли отбалансировано колесо.
Износ наружной стороны передних шин является нормальным явлением. Причиной этого является повышенная нагрузка на эти области поверхности шин на поворотах.
Односторонний износ профиля указывает на неправильную установку колес.
Сильный износ в середине профиля свидетельствует о повышенном давлении воздуха в шинах.
Сильный износ внешних сторон профиля говорит о том, что автомобиль длительное время эксплуатировался с недостаточным давлением воздуха в шинах.
Равномерные «проплешины» в профиле шины указывают на неисправность амортизационной стойку.
Неравномерный износ в определенных местах протектора свидетельствует о дисбалансе колеса или о дефекте каркаса шины.
Если на протекторе имеется место с сильно истертым рисунком, то это результат торможения с заблокированным колесом (только на автомобилях без АБС).
Примечание. При демонтаже отбалансированного колеса для выполнения каких-либо работ рекомендуется предварительно отметить его положение на ступице. Впоследствии колесо можно установить на прежнее место и его балансировка не потребуется.
Замена колеса
В дороге замена колеса может оказаться проблемой, особенно если болты крепления колеса приржавели. Воспользуйтесь отрезком трубы в качестве рычага для увеличения усилия при отворачивании болтов.
14. Затяните стояночный тормоз и включите 1-ю передачу либо задний ход.
15. Включите аварийную сигнализацию и поставьте на дорогу предупреждающий треугольник.
16. Подложите под колеса на противоположной стороне автомобиля камни либо обломки дерева, чтобы избежать скатывания
17. Снимите колпак.
18. Отвинтите на один оборот болты крепления колеса.
19. Установите под меткой на краю кузова автомобильный домкрат и приподнимите автомобиль.
20. Полностью вывинтите болты крепления.
21. Снимите «спустившее» колесо и установите запасное.
22. Нанесите тонкий слой смазки или масла на конические поверхности болтов и на их резьбу и равномерно затяните болты в перекрестной последовательности. При этом поворачивайте колесо вперед-назад, чтобы обеспечить центрирование колеса на ступице.
23. Опустите машину и подтяните болты с моментом 110 Нм.
24. Наденьте колпак. Не забудьте завести ниппель шины в прорезь на колпаке.
После замены колеса, проехав несколько километров, следует проверить правильность затяжки болтов.
Балансировка колес
Дисбаланс колес ощущается по вибрации рулевого колеса или передней части автомобиля. Оба типа вибрации возникают лишь на определенной скорости движения. Причина заключается в неравномерном распределении массы по окружности колеса. Поэтому колеса должны проходить статическую и динамическую балансировку. Для этой цели существуют два способа.
- Колесо снимают с автомобиля и устанавливают на балансировочный станок. Включают станок для определения дисбаланса, устраняемого с помощью свинцовых грузов.
- Точная балансировка колеса выполняется на специальном стенде. При этом компенсируется дисбаланс ступицы колеса и тормозного диска. Колеса переднеприводных автомобилей приводятся от двигателя до требуемой скорости вращения для определения остаточного дисбаланса, который также устраняется с помощью свинцовых грузов.
Что касается полноприводных автомобилей, то их устанавливают на козлы, чтобы все колеса свободно вращались.