Сразу после покупки дизельного автомобиля

0

Главное правило: "Не мешай двигателю работать". Не начинайте лезть в двигатель, пока не поймете, что и как работает в автомобиле.

Меняйте сразу же после покупки ГР ремень, что бы ни говорил продавец. Ремень берите фирменный, дешевый не покупайте. Если порвется - клапанам конец. Меняйте ремень у специалистов - очень важно не сбить метки установки.

После покупки наблюдайте за уровнем масла. Если повышается, неисправен распылитель. Если уровень уменьшается без видимых течей масла - это явный признак изношенных маслосъемных колец.

Поменяйте масляный и топливный фильтр вне зависимости, когда, по словам продавца, он их менял. Особенно, если купили машину перед зимой. Вообще, возьмите зимой за правило: один фильтр установлен на машине, второй, новый, - в багажнике. При нашем топливе неприятность в виде парафина в фильтре может подстерегать где угодно.

Естественно, при совершении вышеперечисленных действий желательно поменять и масло. Кстати, масло лучше всего брать с API CF или СЕ. CF самое лучшее. СС и CD рассчитано на дизельный двигатели, работающие на средних нагрузках, что для нашего топлива не очень подходит. За рубежом для старых дизелей оно в самый раз, но у нас условия надо считать неблагоприятными и масло выбирать, соответственно, для самых тяжелых условий эксплуатации.

Кроме того, посмотрите на цифры на аккумуляторе, который достался вместе с машиной. Дизелю, особенно если у него не очень хорошая компрессия, для заводки нужен хороший аккумулятор (ток отдачи -чем больше, тем лучше).


Также после покупки советуем провести диагностику на станции, которая может многое сказать. Хотя станции тоже бывают разные. Поэтому лучше всего спросить мнение нескольких специалистов (они, как правило, бывают весьма разноречивыми).

Прошло некоторое время после покупки

Что делать, чтобы избежать неприятностей? Тут трудно советовать на все случаи жизни, но несколько общих советов можно дать:

Правило основное. Не забывайте: как Вы относитесь к своему автомобилю, вне зависимости, дизельный он или бензиновый, - так и он будет относиться к Вам.

Специфика для дизеля состоит в следующих советах:

1. Заправляйтесь всегда на нормальных заправках. Если цвет солярки смутил -лучше поищите другую заправку. Всегда имейте под рукой лейку с сеточкой (лучше с двойной) во избежание попадания грязи в бак.

2. Избегайте вариантов "по дешевке" неизвестно откуда (тракторная, корабельная, тепловозная солярка). Здесь очень тяжело угадать.

3. Меняйте топливный фильтр чаще, чем положено по сервисной книжке. При качестве нашего топлива - это решающий фактор для нормальной работы машины, особенно в холодное время года. Можете поставить дополнительный фильтр очистки топлива.

4. Не жалейте денег на масло, особенно для зимы. Для наших зим лучше всего идет синтетика 5W40, п/синтетика 10W40, минералка - не ниже 10W30, другие маркировки по SAE - смотрите по каталогу на температурные границы.

5. Присадки в топливо и масло.

Не рекомендуем увлекаться добавлением присадок, особенно чистящих и неизвестного производства в зимний период. Чистящая присадка имеет свойство вымывать всю грязь из бака и трубопроводов и все это гнать в топливный насос. Фильтр не все может задержать. В результате - большие расходы на ремонт насоса и/или двигателя. На зиму можно запастись антигелем. Его добавляйте в топливо согласно инструкции и до момента загустения солярки, а после - уже не подействует. Хотя солярка с новых, приличных заправок при более-менее низкой температуре (порядка -10-15‘С) не должна сильно загеливаться. Лучше всего поинтересоваться у знакомых дизелистов, где они заправляются, и не заливать полный бак на "непроверенных" заправках (оптимум 10-15 л - этого хватит на 200-400 км!) - чтобы в случае проблем было легче выкатать плохую солярку.


Рекомендуем молибденовую присадку в масло фирмы REDEX. Во-первых, соединения молибдена, содержащиеся в ней, входят в молекулярное взаимодействие с трущимися поверхностями в двигателе и создают тонкий защитный слой, уменьшающий износ и трение. Во-вторых, эти соединения затягивают микротрещины и небольшие повреждения поверхности. Хватает ее надолго, т.е. защитный слой не смывается при замене масла. На практике это выражается в резком уменьшении шумов при работе двигателя и экономии горючего.

Можно также профилактически добавлять немного т.н. кондиционеров, т.е. присадок, призванных улучшать показатели топлива. Производители приписывают им магическое действие по связыванию воды, повышению цетанового числа, уменьшению расхода, и т.д.

Старайтесь покупать все присадки в топливо одной фирмы. Они вроде и совместимы, но лучше не рисковать со смешиванием присадок разных фирм. Не экспериментируйте с присадками для повышения компрессии: когда нужна замена колец - "покойника припарками не оживишь", а навредить они могут очень сильно.

Часто в холодное время года наблюдается такое явление как загеливание летней (или плохой "зимней") солярки

Дело в том, что у дизельного топлива есть две температурные точки. Это относится к основополагающим знаниям дизелиста о солярке. Называем их в обратной последовательности:

Температура загеливания - это когда солярка стала как желе, и прокачать ее сквозь топливопроводы, не говоря уже о топливном фильтре, нет никакой возможности. Такое может произойти только по причине крайнего разгильдяйства или нежелания тратить свою маленькую государственную зарплату для обеспечения не своих нужд. Это может также произойти просто потому, что вы заправились вроде на нормальной заправке, как будто нормальной соляркой и за приличные деньги, но вот ударило неожиданно -10°С, - и вы обнаруживаете у себя в канистре (хорошо, если не в баке) густое желе.


Вылечить это можно следующим способом. Налить удвоенную или утроенную дозу антигелевой присадки, а все остальное отогреть струей горячей воды или, соблюдая меры предосторожности, паяльной лампой. Можно ждать оттепели. В общем, это'крайний случай.

Температура фильтрации. Солярка сначала мутнеет, а уж потом гелится. Мутнеет солярка из-за выпадения в осадок кристаллов парафина, при этом оставаясь жидкой. Эти кристаллы настолько малы, что достаточно несильного взбалтывания, что бы они распределились по всему объему, следовательно, при езде в фильтр пойдет сильно мутное топливо. На таком топливе дизель должен прекрасно заводиться, но фильтр скоро будет забит. В зависимости от качества топлива и мороза фильтра может хватить от 15 минут до 2 часов. Если мороз не очень сильный, то теплая обратка в состоянии отогреть топливо в баке, но если мороз под двадцать градусов, то в длинном топливопроводе солярка до бака дойдет уже сильно замерзшей и муть не растопит.

Так вот, если у нас солярка всего лишь мутная, то установка фильтра с подогревом спасает положение.

Большинство присадок сильно влияют на температуру загеливания, но совсем незначительно влияют на температуру фильтрации. Более того, некоторые "кривые" присадки могут эту точку фильтрации не уменьшить, а увеличить. Вот как бывает!

Отсюда следующие выводы:

1. Летняя солярка + антигелевая присадка - отнюдь не есть зимняя солярка.

2. Подогрев топливного фильтра - это очень хорошо.

Таким образом, подогрев фильтра и наличие присадки позволяют зимой ездить даже на летней солярке.


Завершая этот Раздел, еще раз хотим повторить: не бывает плохих машин - бывают плохие хозяева. Любите и лелейте свой автомобиль - и будьте уверены, он ответит тем же. В автомобиле главное - не его возраст, не дизельный он или бензиновый, не страна его производства или модель, а та часть души, которую его владелец в него вкладывает.

На что стоит обратить внимание при покупке подержанных дизельных автомобилей?

Для начала - на все то же, что и при покупке любой машины.

Смотреть лучше всего вдвоем, а то и втроем, один обязательно что-то упустит. Начните с кузовщины: зазоры капота и багажника, замятость порогов, следы покраски, крепление бамперов и т.д. Проверьте износ резины по краям развал/схождение.

Стойки. На tems-овских (с регулируемой жесткостью) нужно убедиться, что стоит мягкий режим. На Mark-Il при положении автомата на парковке жесткость максимальная, на нейтрали - минимальная. Стойка должна быть сухая. При езде по неровной дороге в подвеске ничего не должно брякать.

Привода не должны хрустеть при езде в крайних положения руля. Состояние пыльников.

Рулевая: люфты и стуки при качании рулем, шумы гидроусилителя, при езде машину не должно уводить.

Двигатель: следы масла. Отмытый - это плохо. Слушать посторонние звуки при плавном и резком наборе оборотов, стуки на всех режимах, скорость сброса оборотов. Вибрация на холостых, троение из-за нерабочей форсунки впрыска, состояние подушек по вибрации в салоне. Не замятость граней гаек, следы герметика. Картерные газы, цвет выхлопа. Работа автомата прогрева.

Автомат: мягкость переключения и стуки, на тормозе, мягкость переключения на ходу. Коробка - мягкость включения передач, звук выжимного подшипника и износ сцепления.

В салоне: работа всех приборов, плавность и стабильность включения кнопок. Состояние сидений и обшивки.

Руководство по ремонту и техническому обслуживанию дизельных двигателей: «Сразу после покупки дизельного автомобиля»: https://autoinstruction.ru/paper/diesel-repair/read/1654117202 <a href="https://autoinstruction.ru/paper/diesel-repair/read/1654117202">Сразу после покупки дизельного автомобиля</a> - Руководство по ремонту и техническому обслуживанию дизельных двигателей. [url=https://autoinstruction.ru/paper/diesel-repair/read/1654117202]Сразу после покупки дизельного автомобиля[/url] - Руководство по ремонту и техническому обслуживанию дизельных двигателей.