Неисправны амортизаторы
В связи с тем что подвески колес состоят из большого числа деталей, соответственно может быть и значительное число причин, вызывающих шумы и стуки. Чтобы легче разобраться в этом множестве, выделим наиболее известные.
Попав на дорогу с выбоинами и неровностями, вы начинаете испытывать неприятное чувство, будто днище автомобиля вот-вот пробьется и отбойные резиновые буфера, установленные на балке заднего моста, проникнут внутрь автомобиля. Такие ассоциации возникают, когда отказывают в работе амортизаторы. Их основная задача — гасить колебания, но выполнять свои функции они могут лишь при соблюдении нормальных условий эксплуатации. Никакой амортизатор не выдержит быстрой езды по разбитой дороге. Особенно достается амортизаторам, когда езде по плохой дороге сопутствует еще и жара. Амортизаторы — гидравлические, и жидкость МГП-10 в них, сжатая поршнем (без учета высокой температуры окружающего воздуха), нагревается почти до кипения. Перегреваясь же, амортизаторная жидкость частично теряет свои качества, и эффективность гашения колебаний падает.
Нередко из-за неисправности амортизаторов возникают «пробои» подвесок автомобиля. При этом несущие части кузова (лонжероны, брызговики, стойки) деформируются. Если не обращать на все это внимание, со временем можно будет обнаружить трещины на стойках кузова. Кроме того, имея неисправные амортизаторы, колеса автомобиля теряют необходимый контакт с дорогой, что влияет на безопасность движения. Тяжело амортизаторам и зимой. Необходимо минимум полчаса езды, чтобы жидкость начала нормально функционировать. Поэтому в первые полчаса движения старайтесь особенно щадить амортизаторы.
Чтобы определить работоспособность амортизаторов, надо прежде всего проверить, нет ли течи жидкости. Текущий амортизатор нечего подвергать дальнейшей проверке. Итак ясно, что его надо ремонтировать или заменять. Если течь не обнаружена, дальнейшую проверку осуществляют на смотровой канаве или эстакаде. Отсоединяют нижний конец амортизатора и растягивают, а потом сжимают его. Неисправный амортизатор будет растягиваться ступенчато, с провалами и не так сильно сопротивляться на отдельных участках хода. Причем при растяжении необходимо прилагать впятеро больше усилий, чем при сжатии.
Для снятия амортизатора необходимы лишь пассатижи и ключ размером 14 мм. Открыв капот, найдите верхний конец амортизатора и, придерживая его от проворачивания пассатижами, отверните гайку. Находясь в смотровой канаве, отверните гайки болтов крепления нижнего кронштейна амортизатора, снимите палец и вытащите амортизатор через отверстие в нижнем рычаге подвески.
На автомобилях ВАЗ устанавливают амортизаторы отечественного и зарубежного производства (ПНР, СФРЮ, Япония). Не все амортизаторы, устанавливаемые на автомобили ВАЗ, подлежат разборке и ремонту. Есть и неразборные конструкции (Япония). Лишь некоторые из автолюбителей решаются самостоятельно ремонтировать амортизаторы, которые можно разбирать. Но коль скоро такие умельцы есть, напомним порядок разборки амортизаторов, причины неисправностей и способы устранения их.
Перед разборкой амортизатор очищают от грязи, моют и протирают насухо. Для разборки нужны: тиски с губками, которые бы не сминали корпус или проушину амортизатора и специальные ключи, которые необходимо изготовить самостоятельно (надеемся, что тот, кто взялся за разборку, проблему ключей также решит успешно). Закрепив амортизатор в тисках, вытягивают шток до упора и отворачивают гайку 18 (рис. 59) резервуара. Вынимают из резервуара цилиндр 16 со штоком 1 и его детали. Освободив резервуар из тисков, в сосуд сливают амортизаторную жидкость. Чтобы извлечь клапан сжатия из цилиндра, корпус 11 клапана закрепляют в тисках и слегка раскачивают цилиндр.
Чтобы разобрать клапан отдачи, шток 1 зажимают в тисках и отворачивают гайку 12 клапана отдачи. Снимают поршень 6 с клапанами, направляющую втулку 4 штока, сальник 3 штока, обойму 2 сальника и др. Разобрав амортизатор, детали осматривают, дефектуют, отказавшие в работе заменяют новыми, промывают в керосине и собирают.
Существуют определенные требования, предъявляемые к некоторым деталям:
- диски клапанов и тарелка перепускного клапана не должны быть деформированными, а перепускные отверстия 10 — свободны от загрязнений. Неплоскостность тарелки допускается не более 0,05 мм;
- рабочие поверхности поршня, поршневого кольца 13, направляющей втулки 4 штока, цилиндра 16 не должны иметь задиров, которые могут ухудшить работу амортизатора;
- пружины клапанов должны быть целы;
- сальники при любом ремонте следует заменять.
Оборку выполняют в обратной последовательности с учетом следующих нюансов: гайку клапана отдачи затягивают моментом 9,8—13,7 Н·м, а гайку резервуара — моментом 68,6—88,2 Н·м.
Сборку узла клапана сжатия выполняют следующим образом: в корпус 11 клапана устанавливают два диска толщиной 0,15 мм, затем дроссельный диск 5, тарелку 9 клапана выступом вниз, пружину 8 и гайку 7. Подсобранный клапан вставляют в цилиндр. У правильно собранного узла свободный ход тарелки должен быть не менее 1 мм. При сборке узла штока важно не допустить повреждения тарелки 14 перепускного клапана о торец ограничительной тарелки 15, чтобы не уменьшить сопротивление амортизатора при ходе отбоя.
После знакомства с устройством амортизатора будет намного проще осознать причину того или иного дефекта, а значит, хорошо представлять, что надо делать.
Вот основные причины течей амортизаторов:
- износ или повреждение сальника 3 штока. Его меняют;
- попадание на уплотнительные кромки сальника механических частиц. В этом случае обязательно фильтруют амортизаторную жидкость;
- усадка или повреждение уплотнительного поршневого кольца 13. Его меняют;
- забоины, риски на штоке 1, полный износ защитного покрытия. Такой шток меняют, а вместе с ним сальник и жидкость. В амортизаторы заливают жидкость МГП-10 в следующем количестве; в передний 105—115 см3, а в задний 175—185 см3. Следует помнить, что амортизаторы нормально воспринимают только жидкость, рекомендованную заводом. Лишь в крайнем случае жидкость МГП-10 может быть заменена на жидкость АЖ-12Т или АЖ-16А;
- ослабление затяжки гайки 18 резервуара. Гайку затягивают.
Если амортизатор слабо сопротивляется при его проверке, причину надо искать в: негерметичности клапана отдачи или перепускного клапана; поломке или залегании кольца 13 в канавке поршня; недостаточном количестве жидкости; задирах на поршне или цилиндре; загрязнении жидкости.
Когда амортизатор начинает стучать и этот стук не вызван износом резиновых втулок в проушинах и плохой затяжкой гаек крепления амортизатора, то «виноватыми» бывают деформированный кожух 17, ослабевшая гайка 18 резервуара, деформированный шток 1 или цилиндр 16.
(Информация размещена на интернет-сайте: «AutoInstruction»)
Изношены резиновые детали и шарниры
Резиновые втулки проушин амортизаторов снимаются без труда. Чтобы сменить сайлент-блок, т. е. резинометаллический шарнир, необходимо специальное приспособление, выпускаемое Одесским заводом радиально-сверлильных станков и поступившее в продажу.
Сложнее заменять или ремонтировать шаровые опоры верхних и нижних рычагов передней подвески. В первом и втором случаях их необходимо снимать. Верхняя шаровая опора не смазывается в процессе эксплуатации. Это обеспечивается применением в качестве подшипника тефлоновой ткани, пропитанной термореактивной смолой.
Учитывая, что корпусы шаровых опор и шарниров — неразъемные, оценить их состояние можно лишь определением наличия люфтов между шаром и поверхностью подшипника. Однако торопиться с выводами не следует. Тактика обнаружения истинного источника постороннего стука может быть следующей:
- взявшись двумя руками за верхнюю кромку переднего колеса и покачивая его, определите наличие ощутимого люфта;
- установите автомобиль на подставки. Желательно, чтобы они были высотой 280—300 мм;
- отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы исследуемого колеса, исключив таким образом одно неизвестное;
- в момент, «когда помощник будет покачивать вывешенное колесо, определите наличие люфтов, поочередно касаясь рукой шарнира или сайлент-блока.
Надо помнить, что допустимый зазор между шаром и подшипником верхней опоры не должен превышать 0,8 мм.
Для определения дальнейшей работоспособности шаровой опоры надо опереть ступицу на одну из подставок (высотой 280—300 мм), очистить от грязи зону, где расположена коническая пробка, вывернуть ее и штангенциркулем определить фактическое расстояние от корпуса опоры до торца шарового пальца. Если это расстояние более 11,8 мм, опору надо менять или ремонтировать. Снять верхнюю или нижнюю шаровые опоры иногда бывает очень трудно. Не помогает ни рекомендованное заводом приспособление, ни такой древний и апробированный инструмент, как молоток.
Наиболее эффективным оказалось приспособление, изготовленное одним из автолюбителей (рис. 60, а). Оно одинаково успешно справляется как с верхней, так и с нижней шаровыми опорами. Перед установкой приспособления (рис. 60, б) необходимо:
- надежно зафиксировать автомобиль;
- отвернуть три гайки, крепящие демонтируемую опору к рычагу и самоконтрящуюся гайку с шарового пальца.
При демонтаже нижней опоры самоконтрящуюся гайку надо первоначально отвернуть лишь на 2—3 нитки, иначе можно нарушить резьбу.
Если вы выполняете операцию впервые, надо быть начеку, так как иногда в момент разъединения деталей раздается хлопок и верхняя опора способна резко выскочить вверх. Чтобы избежать неожиданностей, целесообразно перед выпрессовкой подвязать проволокой верхнюю опору к проушине поворотной стойки.
Большинство автолюбителей, ремонтирующих автомобиль самостоятельно, успешно освоило ремонт верхних шаровых опор. Опыт автолюбителя из г. Курска позволяет опробовать свои силы и в ремонте нижней шаровой опоры (рис. 61), если это необходимо (т. е. нет возможности приобрести новую) и если это целесообразно (т. е. цел корпус 2 и не очень изношены все остальные элементы: шаровой палец 1 и антифрикционный вкладыш 4).
Последовательность восстановления нижней шаровой опоры такова:
- высверлить места сварки в корпусе 2 и разъединить его от обоймы 3;
- под резиновый подпятник 5 подложить шайбу 6, изготовленную из листовой маслостойкой резины толщиной 1,5—3,5 мм в зависимости от степени износа шарнира;
- собрать шарнир, соединив обе части корпуса сваркой.
Перед установкой новых или отремонтированных опор не забудьте заполнить смазкой ШРБ-4 или Ли-тол-24 пространство между опорой и резиновым чехлом.
Занимаясь поиском стуков в передней подвеске (рис. 62), целесообразно внимательно обследовать состояние самих рычагов 1,8 и поперечины 4. На них в силу ряда причин могут образовываться трещины, наличие которых чревато крупными неприятностями. Кроме амортизаторов 3 и шаровых опор 2 и 10, стук в подвесках может создавать стабилизатор 7 поперечной устойчивости. Случается это редко, но все-таки случается. Ослабевает крепление резиновых подушек 6, либо они изнашиваются. В последнем случае их надо заменять.
Учитывая, что необходимость замены одной или нескольких подушек стабилизатора поперечной устойчивости возникает обычно после 100 тыс. км пробега, основная трудность состоит в отворачивании гаек, крепящих обойму 5 и 9 подушки к рычагу передней подвески или лонжерону. Не ломитесь в открытую дверь, сделайте гайки податливыми при помощи керосинового компресса. Отвернув гайки обойм подушек, которые подлежат замене, можно считать, что сделано 75% дела. Освободившись от крепления, стабилизатор, благодаря своей упругости, самостоятельно отделится от нижнего рычага.
Если подлежит замене одна из крайних подушек, то на отошедший от рычага конец стабилизатора надевают новую резиновую подушку с кронштейном и, прижав конец стабилизатора к нижнему рычагу, заворачивают гайки. Когда необходимо заменить подушку одного из средних кронштейнов, поступают следующим образом: отворачивают гайки крепления крайнего и среднего кронштейнов; снимают крайний кронштейн с подушкой; стягивают средний кронштейн с подушкой; устанавливают новую подушку в средний кронштейн, обеспечив попадание выступа подушки в отверстие кронштейна; надевают средний кронштейн с подушкой в сборе на стабилизатор. Чтобы значительно облегчить себе работу, целесообразно очистить стабилизатор от грязи и неровностей, а затем смазать его мылом. Для окончательного завершения операции остается лишь закрепить средний кронштейн, надеть и закрепить крайний.
Увеличенные зазоры или износ подшипника ступицы колеса. Как справиться с этим дефектом, описано выше.
Нарушена балансировка колеса или поломана пружина передней подвески. В этом случае целесообразно обратиться на станцию технического обслуживания, так как высококачественно отбалансировать колесо можно лишь на специальном стенде. Для снятия и установки пружины также нужна специальная оснастка. Кустарщина в этом случае недопустима. Надо помнить: сжатая пружина передней подвески — аккумулятор большой энергии.