Конструкцией предусмотрено все, чтобы автомобиль не вело, и не заносило, однако только постоянное внимание к узлам, влияющим на устойчивость, — необходимая мера для обеспечения безопасности движения. Гидравлические амортизаторы 2 (см. рис. 39), стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрические пружины 4 передней подвески в первую очередь влияют на устойчивость автомобиля, гашение ритмичных вибраций и плавность хода.
Такие же задачи выполняют у задней подвески (рис. 41) реактивные штанги 3, 4, 6, амортизаторы 7 и пружины 1. Чтобы автомобиль не перекосило, усилия всех четырех пружин должны быть равны. Допустимо, если задние пружины несколько помощней передних. Все пружины при их изготовлении тарируют, маркируют зеленой или желтой краской и при сборке автомобиля специально подбирают.
Следует помнить, что в качестве соединительных элементов в подвесках используют разнообразные резиновые и резинометаллические втулки 8 и 2. Из-за естественного износа этих упругих элементов возникают люфты, в результате чего узлы или детали перестают надежно выполнять свои функции.
Представьте себе, в каких условиях работают стабилизатор поперечной устойчивости или продольные реактивные штанги 3 и 4, которые испытывают на себе сжатие при передаче различных толкающих усилий и растяжение при действии тормозного момента, стремящегося оторвать задний мост 5 от кузова. В подобных же условиях работает и поперечная штанга 6, которая, противодействуя боковым усилиям, возникающим на колесах при поворотах и движении по неровной дороге, удерживает задний мост от смещения поперек кузова. Естественно, что в первую очередь при таких нагрузках изнашиваются детали из резины. На них и следует обратить особое внимание. Это необходимо делать при каждом техническом обслуживании.
Для подтяжки ослабленных креплений могут потребоваться ключи размером 13 мм, 17 и 19 мм. Проверять наличие люфтов в сочленениях подвесок удобнее всего на ощупь, одной рукой покачивая деталь, а другой — улавливая возможный люфт.. Находясь под автомобилем (в смотровой канаве или под эстакадой), не забудьте также проверить, имеются ли потеки жидкости у амортизаторов.
На автомобилях ВАЗ устанавливают амортизаторы как отечественного, так и зарубежного производства, и если подтекающий отечественный амортизатор можно ремонтировать, то импортный просто заменяют на новый, так как конструкция его неразборная. Чтобы проверить, как работает амортизатор, нажмите несколько раз на крыло (только найдите на крыле жесткое место, иначе оставите на нем отпечатки) и отпустите его. Исправный амортизатор предотвратит бесполезные колебания.
Необходимо осматривать и реактивные штанги и, если обнаружится, что они скручены или погнуты, требуется ремонт или замена их на новые.
Как уже отмечалось выше, шарниры и шаровые опоры влияют на безопасность движения, поэтому разъяснять важность их не приходится. Существенно и то, что установленные на автомобилях ВАЗ шарниры рулевых тяг и шаровые опоры передней подвески — неразборной конструкции. Собранные и заполненные смазкой на заводе, они должны надежно служить на протяжении 100 тыс. км. Главное — шарниры и опоры очень эффективно загерметизированы. Это и позволяет им всегда быть чистыми и не растерять смазку. Достаточно слегка деформироваться защитному чехлу, и шарнир в лучшем случае проработает 10 тыс. км.
Шарниры и шаровые опоры 6 (см. рис. 39) состоят из стальных шаровых пальцев, установленных в опорных вкладышах, и пружин, которые обеспечивают необходимый натяг в соединении и выбирают зазоры, образовавшиеся вследствие естественного износа пальцев. Ни одна из деталей замене не подлежит. Обновить можно только защитный чехол, если он деформировался. Учитывая такие нюансы конструкции. проверяют только защитные чехлы, ставя автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Каждый чехол аккуратно протирают от грязи и внимательно осматривают, нет ли разрывов, трещин, коробления и т. п. Чехлы должны плотно облегать выступающую (цилиндрическую) часть шарового пальца. Конечно, основная задача операции — проверить состояние защитных чехлов. Однако не менее важно знать и состояние самих шаровых шарниров рулевых тяг и поворотных стоек. Эту работу желательно выполнять вдвоем. Один слегка вращает рулевое колесо, а другой снизу на ощупь проверяет наличие люфтов в шарнирах.
Для контроля состояния нижних шаровых опор 6 (см. рис. 39) необходимо снять колесо и упереть ступицу 11 в подставку высотой 280—300 мм.
Опоры имеют конические пробки (которые, кстати, целесообразно заменить на пресс-масленки для последующего использования). Очищенную от грязи пробку следует вывернуть и, вставив в отверстие штангенциркуль, определить расстояние от корпуса до торца шарового пальца. Размер более 11,8 мм говорит о необходимости замены узла.
Следует помнить, что иногда бывает трудно разобраться, какой из узлов подвески «виновен» в возникновении повышенного люфта. В такой ситуации проверьте наличие люфтов при нажатой педали тормоза. В этом случае на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.
Осматривая узлы и детали подвесок, следует убедиться, что рычаги 3 и 5 (см. рис. 39) подвески лишены трещин, возникших то ли от удара, то ли от усталости металла. Исправность деталей и узлов передней и задней подвесок влияет также на состояние резины колес.
Каждое колесо автомобиля изнашивается по-разному. Факторов, влияющих на их различный износ, много: качество резины и давление в шинах, наличие биения диска и повышенные люфты в шарнирных соединениях подвесок, манера езды водителя и интенсивность пользования тормозами. Даже при самых идеальных условиях эксплуатации время берет свое и от износа резины никуда не денешься. Однако во всех случаях целесообразно, чтобы колеса изнашивались равномерно. Это позволит значительно продлить срок их службы. Одним из способов обеспечить равномерный износ шин является операция перестановки колес по определенной схеме, приведенной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Для этой операции необходимы следующие инструменты и приспособления: комбинированный ключ для снятия колес, монтажная лопатка, домкрат и специальные упоры под колеса. Главное в этой операции —принять все возможные меры предосторожности, обеспечив надежную устойчивость автомобиля. Чтобы зря не переносить колеса с места на место, пользуйтесь следующими рекомендациями: достаньте запасное колесо из багажника и положите его около правого заднего колеса; ослабьте болты крепления этого колеса и в ближайшее к нему гнездо установите домкрат (помните, что упор должен в этом случае находиться под передним колесом); вывернутые болты уложите в перевернутый колпак колеса; снимите колесо и установите запасное.
Особое внимание надо уделить операции затяжки болтов крепления колеса. Некоторые автолюбители при затяжке становятся на ключ, прыгают на нем, желая, видимо, навсегда прикрепить колесо к барабану или ступице. Момент затяжки болтов не должен превышать 70 Н·м. Затяжка с большим усилием приводит к деформации диска, возникновению вибрации на определенной скорости и, как следствие — к интенсивному износу резины.
Все остальные перестановки выполняют аналогично. Необходимо только знать, какое колесо куда поставить.
Одной из важнейших операций, обеспечивающих безопасность движения и сохранность резины, является установка углов передних колес. Имеется много рекомендаций, как это делать самим. Однако выполнить эту работу с должным эффектом можно лишь на специальных стендах, которые к тому же регулярно проверяют (тарируют).
Опыт подсказывает еще одну рекомендацию: следите за состоянием резины.
Если вы не замечаете неестественного (интенсивного или неравномерного) износа, нечего проверять углы установки колес.
(Информация представлена на сайте www.AutoInstruction.ru)