Если срок замены масла (первая замена через 5 тыс. км, а затем через каждые 10 тыс. км) не вышел, но вас мучают сомнения, попробуйте определить состояние масла, используя опыт бывалых автолюбителей. Нанесите несколько капель масла, взятого из картера (с помощью щупа) на фильтровальную бумагу. Пятна светло-желтого и светло-коричневого с синевой цветов соответствуют хорошему состоянию масла. Пятно темного цвета должно настораживать. Некоторые автолюбители достаточно квалифицированно проверяют масло на ощупь. Если пальцы, растирая масло, чувствуют тепло и твердые крупинки, значит масло необходимо менять, так как оно жидкое и в нем присутствуют механические примеси. Наличие механических примесей наиболее вероятно при первой смене масла. Несмотря на высокую культуру производства и самую передовую технологию изготовления деталей двигателя, мельчайшие частицы металла все-таки отделяются и смываются постоянно циркулирующим в системе маслом. Основное количество этих частиц оседает в лабиринтах масляного фильтра, но какая-то часть их все же ускользает в систему.
На автомобилях «Жигули» в отличие от других марок автомобилей все масло, циркулирующее в системе, проходит через масляный фильтр, поэтому он и называется полнопоточным. Фильтр эффективно трудится, пока складки его фильтрующего элемента еще способны собирать отходы. Его заменяют новым одновременно со сменой масла.
Так как сливная пробка картера расположена в нижней части поддона картера двигателя, то, естественно, операцию по замене масла желательно выполнять на смотровой канаве или эстакаде. Необходимые для этого инструмент и материалы: ключ для отвинчивания масляного фильтра, который имеется в продаже; ключ 12 мм для отвинчивания пробки; посуда для слива отработавшего масла; свежее масло (3,75 л) и масляный фильтр в комплекте с резиновой прокладкой; салфетки или какие-нибудь старые мягкие тряпочки для обтирки.
Если автомобиль подготовлен к операции, т. е. установлен в нужном месте и застрахован упорами под колеса и стояночным тормозом от перемещений, если открыт капот и снята крышка маслоналивной горловины, масло можно сливать. Чтобы масло быстро без остатка слилось, оно должно быть горячим, поэтому выполняя операцию, будьте осторожны во избежание ожогов. Сосуд для отработавшего масла надо поставить под отверстием для слива, немного сместив его назад по ходу автомобиля, так как отверстие расположено под углом 30°. Время слива 10 мин.
Масляный фильтр снимают, когда большая часть масла уже вытекла. Специальным ключом отворачивают фильтр. Хуже, когда такого ключа нет. На помощь может прийти наждачная бумага (крупнозернистая). Обмотав корпус фильтра абразивной стороной, поверните его против часовой стрелки. Есть еще один способ отвернуть фильтр, но применяется он в самых крайних случаях, когда другого выхода нет. Корпус фильтра пробивают прошивкой, имеющейся в шоферском наборе инструментов, и, надев на конец прошивки удлинитель, отворачивают фильтр.
На торцовой стороне масляного фильтра имеется кольцевая канавка, в которой располагается резиновая уплотняющая прокладка. Чтобы прокладка не сместилась при установке фильтра, ее предварительно смазывают (желательно густой смазкой). Прокладка надежно уплотняет фильтр и особых усилий при установке его прикладывать не нужно. После установки нового фильтра (помните: фильтр — разового пользования) можно залить свежее масло, предварительно ввернув пробку сливного отверстия. Масло заливают в маслоналивную горловину аккуратно, не торопясь, чтобы не облить двигатель, и закрывают горловину крышкой.
В двигатель автомобилей ВАЗ следует заливать только рекомендованные заводом масла. Среди масел импортного производства можно найти заменители отечественных, однако переход на любой другой вид масла невозможен без предварительной промывки системы смазки.
Зарубежными аналогами для отечественных «жигулевских» масел могут служить: в качестве зимнего — масло SAE 20WAPI «SE», в качестве всесезонного — масло SAE 15W—30API «SE». Для тех, кто интересуется, что обозначает такое количество букв, расшифровываем: SAE — сокращенное обозначение общества автомобильных инженеров, W — указывает, что масло зимнее или всесезонное, API — сокращенное название американского нефтяного института, S — указывает на то, что масло предназначено для карбюраторных двигателей, Е — указывает на то, что масло предназначено для двигателей выпуска после 1972 г.
Чтобы промыть систему, вместо слитого отработавшего масла заливают 3 л специального моющего масла ВНИИНП-ФД и на нем дают двигателю поработать 10—15 мин на малой (800—1000 об/мин) частоте вращения коленчатого вала. Затем моющее масло сливают, меняют масляный фильтр и заливают новое масло. Промыть систему смазки моющим маслом целесообразно также с чисто профилактической целью, так как через 50—60 тыс. км пробега в системе появляются смолистые отложения и шлак.
Хотя завод и рекомендует периодически промывать систему моющим маслом, однако в продаже его часто не бывает. Редко оно бывает и на станциях технического обслуживания. Поэтому на практике в качестве моющего масла используют лишнюю порцию обыкновенного «жигулевского».
Уровень масла должен быть определенным. Бывалые автолюбители часто удивляются тому обстоятельству, что в период от одного технического обслуживания до другого, т. е. за 10 тыс. км, редко приходится доливать масло. Действительно, расход масла у исправных вазовских двигателей минимальный, но наступает пора, когда двигатель нет-нет да и перерасходует масло. Смотришь, а уровень ниже отметки «min». Несмотря на то что конструкцией предусмотрен индикатор давления масла, периодическая проверка уровня исключит непредвиденные случайности. Проверку уровня масла в двигателе необходимо выполнять при холодном двигателе. Надо вынуть щуп, протереть его и снова вставить в гнездо. Вынув щуп вновь, по следу масла на нем определить уровень в картере двигателя. Если след находится между рисками «min» и «max», значит все в порядке. Если след масла совпал с риской «min» или спустился еще ниже, масло следует долить небольшими дозами мерной посудой, а по истечении нескольких минут снова проверить щупом (след должен находиться между рисками «min» и «max»).
И в редукторах мостов, и в коробках (передач и раздаточной) маслу приходится работать в тяжелых условиях, особенно первые тысячи километров. Обкатываясь, шестерни очищаются от заусенцев, и эти мелкие частицы металла смываются маслом и засоряют его. Масло еще «благородно», но механические примеси делают его неспособным выполнять возложенные на него функции. Масло надо менять. Для этого необходимо иметь ключи размером 17 и 12 мм для отворачивания пробок, приспособление для заливки, сосуды для слива отработавшего масла, свежее масло и обтирочный материал.
Сливать масло на смотровой канаве или эстакаде — дело простое. Так как на редукторах переднего и заднего мостов, коробке передач и раздаточной коробке скапливается грязь, надо прежде всего очистить сливные и заливные отверстия, а затем лишь отворачивать пробки, предварительно подставив сосуды для слива отработавшего масла. Сливать масло надо горячим, поэтому осторожность при выполнении операции не повредит.
Чтобы залить в редукторы мостов и коробки свежее масло ТАд-17И, придется немного потрудиться, так как масло необходимо направить снизу вверх. Уже появилось в продаже разработанное одним из орловских заводов приспособление, работающее на принципе избыточного давления. Масло заливают в бачок вместимостью 3 л, а затем с помощью автомобильного насоса создают в нем избыточное давление до 50 кПа. Если отсоединить насос от бачка и вставить в заправочное отверстие наконечник шланга, маслу будет обеспечен путь наверх.
Уровни масла в редукторах и коробках должны достигать нижних кромок наливных отверстий: в редукторы мостов наливают 1,3 л, в коробку передач 1,35 л.