Покраска кузова автомобиля

В этом разделе описана покраска кузова на примере заднего крыла автомобиля Volkswagen Kafer.

Рис. 95. На рисунке изображен хорошо сохранившийся автомобиль Volkswagen Kafer с вмятинами на заднем крыле. Автомобиль ранее дважды перекрашивался двухкомпонентной краской. Перед очередной покраской была произведена проверка совместимости используемой краски с краской, которой окрашен автомобиль. С этой целью был проверен (с помощью растворителя) лакокрасочный слой в тех местах, которые обычно не подвергаются перекрашиванию (на кромке арки колеса). По результату проверки был подобран тип краски для перекрашивания

Выбор краски

Первым шагом в перекрашивании является определение типа краски, которой был ранее окрашен автомобиль. Но, тем не менее, знание первоначальной (заводской) окраски вашего автомобиля бесполезно, если неизвестна вся история его эксплуатации. Относительно новые автомобили могли попасть в аварию и быть перекрашены, а старые автомобили наверняка перекрашивались несколько раз.

Существует четыре основных типа краски, и некоторые их комбинации несовместимы между собой. Так, например, накладывание на масляную краску целлюлозной краски вызовет крайне нежелательную реакцию: это будет выглядеть так, как будто на автомобиль распылили едкий раствор для снятия краски.

Тест, описанный ранее, поможет вам определить тип краски, которой был покрашен ваш автомобиль. С помощью нижеприведенной таблицы можно определить, какие комбинации красок совместимы, а какие несовместимы между собой.

Первоначальная краска	Целлюлозная	Акриловая однокомпонентная	Акриловая двухкомпонентная	Синтетическая однокомпонентная
Краска для перекрашивания
Целлюлозная	О	X	О	X
Акриловая однокомпонентная (в аэрозольной упаковке)	О	О	О	X
Акриловая двухкомпонентная (с изоцианидом)	О	О	О	О (старого типа)
Синтетическая (масляная)	О	О	О	О
Примечание. О - можно использовать, X - нельзя.

Как уже отмечалось, целлюлозная краска является наиболее популярной для домашнего применения и перекрашивания. При ее использовании не требуется сложное оборудование, она быстро сохнет, поэтому окрашенная поверхность гораздо меньше загрязняется, и кроме того, она относительно дешева. Поверхность, покрашенная целлюлозной краской, полируется до яркого глянца, поэтому в случае неудачной покраски можно легко исправить ошибки. Кроме этого, она имеет низкую токсичность.

Однокомпонентная акриловая краска часто выпускается в аэрозольной упаковке, поэтому ею очень удобно пользоваться.

Двухкомпонентная акриловая краска хорошо скрывает мелкие трещины и поэтому требует меньшего объема работ по сглаживанию. Ее можно накладывать поверх любого другого вида краски. Она дает стойкий твердый лакокрасочный слой, сохраняет яркий глянец на протяжении многих лет и требует только протирания для того, чтобы покрытие выглядело как новое. Но достоинства этой краски перекрываются одним единственным недостатком - она крайне токсична и вдыхание ее паров может привести даже к смертельному исходу. Присутствие в краске изоцианида требует принятия крайних мер предосторожности: покраска должна производиться в изолированной палатке, специалист по покраске должен находиться в специальной маске и дышать чистым воздухом, поступающим извне.

В настоящее время наиболее эффективным является использование неизоцианидовых (нетоксичных) двухкомпонентных красок воздушной сушки. Изоцианидовая же краска опасна настолько, что даже не имеет смысла рассматривать вопрос о ее применении в домашних условиях.

Четвертый тип краски - это однокомпонентная синтетическая или масляная краска; ими окрашивались автомобили ранних выпусков. Ввиду своей дешевизны, она обычно используется в покраске автомобилей перед их продажей. Наряду с достоинствами, она обладает и рядом недостатков: она очень медленно сохнет и поэтому возникает большая вероятность загрязнения; но хуже всего то, что при покраске возникают наплывы, и требуются недели для ее высыхания, чтобы затем провести сглаживание.

На синтетическую краску можно накладывать только двухкомпонентную акриловую краску, и то при условии, что слой синтетической краски был нанесен давно. Впрочем, чтобы обойти эту проблему, можно приобрести специальную "барьерную" краску (изолятор) и нанести слой такой краски на те участки, где вы опасаетесь появления реакции несовместимости.

Как известно, изоляторы гигроскопичны, и если оставить автомобиль, покрытый слоем изолятора, то последний будет действовать как губка. Позже, после нанесения краски, ничего не случится до тех пор, пока не ударит мороз. При этом крохотные капельки воды под окрашенной поверхностью замерзнут, начнут расширяться, и на поверхности образуется дефект, известный как пузырение. Эта проблема решается так: поверх изолятора наносится слой грунтовочного покрытия и эти места в течение примерно часа предохраняются от воздействия атмосферного воздуха (следует сказать, что даже грунтовка впитывает влагу, если ее оставить на продолжительное время без покрытия). По этой причине прогрунтованную поверхность никогда не следует оставлять неприкрытой в дождливую погоду.

Рис. 96. Следующий этап -определение точного цвета вашей краски. Можно, конечно, попытаться сделать это по ее названию, хотя, например, такое название как "Silver Fox" ("Серебряная лиса") вряд ли даст точные сведения. Для более точного определения можно обратиться к фирме-изготовителю, но лучший способ - это узнать код краски. Проверьте, сохранил ли автомобиль первоначальное лакокрасочное покрытие. Загляните в моторный отсек или под коврики для того, чтобы определить первоначальный цвет автомобиля. Если автомобиль сохранил первоначальный лакокрасочный слой, то знание кода краски будет очень важным, потому что при заводской покраске возможны небольшие отклонения. Под одним и тем же названием могут производиться разные краски, а код обозначает именно ту краску, которой был покрашен ваш автомобиль. Указанный код обычно выбивается на табличке, которая может находиться в местах, показанных на нижеприведенных рисунках

Рис. 97. Табличка с кодом краски может находиться у переднего конца стойки,...

Рис. 98. ...у стойки двери со стороны петель,...

Рис. 99. ...у внешнего торца двери,...

Рис. 100. ...возле горловины топливного бака,...

Рис. 101. ...а также в моторном отсеке

Рис. 102. Если у вас нет возможности привезти автомобиль на СТО или в мастерскую для определения типа краски, вы можете снять какую-либо небольшую его деталь, как например, щиток номерного знака, показанный на этом рисунке

Рис. 103. При помощи этого прибора можно измерить толщину лакокрасочного слоя прямо на панели. Старые автомобили, как правило, имеют несколько слоев

Рис. 104. Затем нужно найти все дефекты панели, которые следует устранить перед покраской. В данном случае на месте дефекта отслоилась краска. Образовалась поверхностная коррозия и, возможно, она немного распространилась под лакокрасочной пленкой

Рис. 105. К счастью, крыло в основном крепкое, за исключением неглубокой вмятины над колесом

Рис. 106. Работу следует начинать с подбора оборудования, инструментов и материалов. На рисунке изображены шлифовальная машинка и (слева направо): банка с растворителем воска и смазки, коробка с наждачной бумагой и пакет с противопылевыми масками

Рис. 107. Растворитель воска и смазки необходимо использовать перед выполнением абразивных работ. Силикон, оставшийся после выполнения полировочных работ, вызывает дефекты покраски (краска окружает силиконовые капли, а не покрывает их). Если силикон удалять при помощи шлифовальной машинки, то он уйдет еще глубже в металл и оставшуюся краску, откуда его будет практически невозможно удалить

Рис. 108. Перед исправлением вмятины необходимо зачистить всю ее площадь при помощи шлифовальной машинки до металла. Это единственный путь, чтобы убедиться, что под краской нет ржавчины

Рис. 109. Вмятина выправляется при помощи сильного нажатия на тыльную сторону поверхности. Конечно, выровненная поверхность далека от совершенства, но такого качества достаточно для выполнения дальнейших работ. Некоторые автолюбители предпочитают добиваться более высокого качества выровненной поверхности. См. раздел "Тепловое выравнивание".

Рис. 110. Вмятина на задней части крыла выравнивается при помощи большого пальца сжатой в кулак руки; эту же операцию можно выполнить и при помощи молотка с мягким бойком. Не следует использовать металлический молоток, поскольку, не имея опыта, вы можете причинить больше вреда, чем пользы

Рис. 111. Для выполнения дальнейших работ необходимо снять бампер, поскольку он будет мешать сглаживанию и покрасочным работам. Будьте готовы к тому, что отвернуть болты будет непросто. Для облегчения отворачивания попробуйте усилить давление на гаечный ключ при помощи ног, предварительно смазав гайки специальной жидкостью для ослабления креплений, или даже нагрейте болты при помощи небольшой газовой горелки (приняв соответствующие меры безопасности)

Рис. 112. После тщательной шлифовки дефектных участков необходимо подготовиться к дальнейшим работам. Для этого нужно взять банку с пластмассовым наполнителем и тюбик с затвердителем

Рис. 113. Прикиньте нужное количество наполнителя и выложите его на чистую доску. Затвердитель выдавливается рядом. Пропорции затвердителя и наполнителя не критичны, но их все же рекомендуется соблюдать

Рис. 114. Тщательно перемешайте наполнитель и затвердитель; в этом вам помогут их контрастные цвета. Избегайте попадания наполнителя на руки (желательно работать в перчатках), соблюдайте правила техники безопасности, определенные производителем пасты

Рис. 115. Держите приспособление для раскладки как можно более плоско, соблюдая контуры крыла. Наполнитель должен слегка выступать, но быть как можно ближе к правильной форме

Рис. 116. Маскирование лучше всего выполнять, используя два слоя маскировочной ленты. Первый слой аккуратно и точно размещается вдоль поверхности, которую следует замаскировать,...

Рис. 117. ...а второй накладывается на край маскировочной бумаги, затем этот край бумаги с лентой накладывается поверх ленты, уже находящейся на маскируемой поверхности

Рис. 118. Все края маскировочного покрытия следует затем еще раз заклеить маскировочной лентой, чтобы исключить попадание пыли на поверхность. Пыль, выдуваемая покрасочным пистолетом, - главный враг при выполнении покрасочных работ

Рис. 119. Для сглаживания наполнителя используется шлифовальная машинка. Шлифовальный круг, надетый на дрель, не обеспечит нужного качества. Применение шлифовальной машинки гарантирует отсутствие щелей

Рис. 120. На первый взгляд поверхность выглядит совершенной, но после покраски каждый дефект будет отчетливо виден. Поэтому качество выполненных работ проверяйте наощупь

Рис. 121. Как правило, приходится накладывать второй слой наполнителя. На этот раз слой должен быть тонким

Рис. 122. Перед выполнением сглаживания наполнителя необходимо закрыть колесо (во избежание накопления на нем пыли). Предварительная очистка колеса производится при помощи сжатого воздуха

Рис. 123. Для маскирования колеса применяйте бумагу. Использовать ткань не рекомендуется, поскольку она хорошо накапливает пыль

Рис. 124. На рисунке показан быстрый способ удаления наполнителя с использованием специального напильника. Этот напильник не засоряется и может быть приспособлен для работы на выпуклых и вогнутых поверхностях

Рис. 125. После очередного сглаживания на поверхности наполнителя все еще остаются мелкие дефекты (например, микроотверстия). Для их устранения настоятельно рекомендуется применять двухкомпонентную шпаклевку (она обладает гораздо меньшей усадкой, чем целлюлозная). При работе соблюдайте правила техники безопасности для двухкомпонентных препаратов

Рис. 126. Шпаклевка сглаживается довольно легко, а небольшие дефекты можно устранить ладонью. При этом необходимо располагать пальцы поперек направления сглаживания, чтобы не вызвать дополнительных углублений

Рис. 127. На этой стадии ремонта важно удалить все следы масла и жира с обрабатываемой поверхности. Сделать это можно при помощи чистой тряпки, смочен ной в спиртосодержащей жидкости

Рис. 128. Затем наносится пара слоев грунтовки/наполнителя

Рис. 129. После этого производится очередное сглаживание, но на этот раз при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, закрепленной в деревянном бруске. Таким образом удаляются все оставшиеся дефекты. При необходимости на этой стадии можно использовать еще немного наполнителя, хотя, например, профессионал вряд ли станет делать это после сглаживания грунтовочного слоя

Рис. 130. Перед началом покраски необходимо распылить небольшую порцию краски, например, на листе бумаги. Затем оттенок краски на листе сравнивается с цветом кузова автомобиля. Если отмечена разница (со временем краски выцветают, и особенно к этому склонны красная и желтая краски), то лучше всего обратиться на завод-изготовитель и подобрать наиболее подходящий оттенок

Рис. 131. Затем снимите маскировочную бумагу, служащую для предохранения окружающих поверхностей от загрязнения грунтовкой. Эта бумага уже не годится для использования. При повторном маскировании необходимо защитить все панели автомобиля от загрязнения краской (как это показано на рисунке)

Рис. 132. Перед началом покраски очистите воздуховоды и поверхность покрасочного пистолета. Это необходимо делать потому, что воздушная струя, выходящая из него, может вызвать поток пыли и, таким образом, загрязнить лакокрасочное покрытие

Рис. 133. На рисунке показан процесс нанесения двухкомпонентной краски. Наносить такую краску необходимо в защитном костюме с лицевой маской, чтобы обезопасить себя от воздействия паров, которые токсичны и поэтому очень опасны для здоровья. Высохшая краска уже не представляет никакой опасности

Рис. 134. Покрытие двухкомпонентной краски должно быть подвергнуто воздействию высокой температуры для того, чтобы краска высохла быстрее. Если покрытие предполагается сушить на воздухе, необходимо использовать специальный воздушно-высыхающий двухкомпонентный растворитель. Главное различие между целлюлозной и двухкомпонентной красками состоит в том, что целлюлозная краска застывает благодаря высыханию (испарению жидкости) и, таким образом, подвержена усадке, в то время как двухкомпонентная краска застывает благодаря химической реакции и поэтому усадке не подвержена. Маскировочную ленту не следует оставлять более чем на несколько дней, поскольку потом ее будет трудно отделить от поверхности

Рис. 135. Перекрашенное крыло выглядит отлично. Все окружающие поверхности, покрашенные пару лет тому назад, с виду ничем не отличаются от свежеокрашенных