Рис. 160. На рисунке изображен старый автомобиль Mazda, внешний вид которого портят лишь несколько пятен ржавчины. Он был покрашен при помощи кисти
Рис. 161. Существуют две основные проблемы, связанные с покраской при помощи кисти: во-первых, следы от кисти всегда видны, и останутся видимыми даже через нанесенный сверху слой краски; во-вторых, применяемая краска несовместима с большинством красок для перекрашивания, за исключением масляных. Ветровое стекло было снято с автомобиля для обеспечения доступа к местам, пораженным коррозией
Рис. 162. Проржавевший участок у заднего крыла вырезается при помощи шлифовальной машинки с режущим диском
Рис. 163. При помощи специального приспособления на заплату наносятся пазы ("плечи"), для того, чтобы она легла на один уровень с ремонтируемой панелью
Рис. 164. Затем заплата приваривается на место
Рис. 165. Наполнитель накладывается на ремонтируемую поверхность обычным способом. При этом он оставляется слегка выступающим так, чтобы он мог быть сглажен. Внутренние концы ремонтируемой поверхности были зашпаклеваны при помощи шовной шпаклевки, а затем опылены антикоррозийным воском
Рис. 166. Для сглаживания наполнителя и подгонки краев применяется ручная шлифовальная машинка. Обратите внимание, что диск одновременно перемещается в горизонтальной и вертикальной плоскостях, чтобы придать поверхности плоскую форму. Работу по очистке поверхности от следов кисти нужно также выполнять при помощи указанной машинки, поскольку такая работа, выполняемая вручную, займет недели. Для этой работы лучше всего использовать именно электрическую машинку, так как шлифовальные машинки, приводимые в действие сжатым воздухом, требуют мощного компрессора и поэтому годятся только для использования в профессиональной мастерской
Рис. 167. Дно кузова сначала зачищается при помощи скребка, затем обрабатывается при помощи металлической щетки и смазывается нейтрализатором ржавчины
Рис. 168. Нейтрализатор затем смывается и вся поверхность обрабатывается ручной щеткой
Рис. 169. Небольшое отверстие в дне кузова, прямо над топливным баком, заделывается стекловолокном, потому что в данном случае применять сварку опасно, а снимать бензобак - хлопотно
[Смотрите источник на портале: www.autoinstruction.ru]
Рис. 170. Перед нанесением краски необходимо протереть весь автомобиль ветошью, смоченной в спиртосодержащей жидкости
Рис. 171. Следы кисти удалены при помощи шлифовальной машинки, а несовместимость красок преодолена при помощи изолятора, на который наносится слой двухкомпонентной краски (при распылении использовать защитную маску). Изолятор не взаимодействует ни с какой из обычных красок, но и он имеет свои недостатки: его нельзя сглаживать, и сверху он должен в течение нескольких часов покрываться обычной грунтовочной краской для исключения поглощения влаги из воздуха. При выполнении этих работ используется покрасочный пистолет с небольшим компрессором
Рис. 172. Внутренняя поверхность кузова окрашивается в первую очередь, для того, чтобы удалить пыль в этой области
Рис. 173. Затем окрашивается наружная сторона кузова. Для покраски всего автомобиля достаточно одного литра двухкомпонентной краски. Это довольно дорого и небезопасно для здоровья, если не принять соответствующих мер безопасности (если не использовать дыхательный аппарат), но эта краска хорошо ложится на поверхность, она износостойкая и дает яркий глянец (при необходимости может полироваться)
Рис. 174. На рисунке показан распылитель, который работает от компрессора. Такой распылитель характеризуется небольшим потреблением краски, низким рабочим давлением, большим объемом подаваемого воздуха. С его помощью можно добиться яркого глянца. Но он медленно работает и при перегреве его следует выключать
Рис. 175. На рисунке показан автомобиль после выполнения всех вышеуказанных работ. Новое лакокрасочное покрытие ярко блестит. Теперь старый автомобиль выглядит как новый