Ремонт незначительных царапин кузова
Если царапина поверхностная и не затронут металл кузова, ремонт очень прост. Протрите место вокруг царапины очистителем краски или тонкой полировочной пастой для удаления следов воскового полироля. Смойте место зачистки водой.
Если кузов окрашен «металликом», большинство царапин до основного слоя краски не проникает, затрагивая только верхний слой лака. При этом царапины выглядят белыми. Если действовать аккуратно, такие царапины в большинстве случаев устраняются полировочными пастами с воском — «антицарапинами». В противном случае их можно аккуратно заполнить лаком с помощью мягкой кисточки или поролонового тампона.
Нанесите краску на царапину мягкой кисточкой. Продолжайте нанесение краски, пока царапина не заполнится. Дайте краске отвердеть как минимум пару недель, затем заполируйте место с помощью тонкой полировочной пасты. В завершение нанесите слой полироля.
Если трещина проникла до металла, а металл поржавел, существует несколько способов ремонта. Удалите ржавчину с металла, отскребя ее острым ножом, затем нанесите слой антикоррозийного грунта, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию. Затем с помощью резинового или нейлонового шпателя заполните трещину порозаполнителем, при необходимости разведя его соответствующим растворителем. Перед тем как заполнитель затвердеет, протрите место чистой хлопковой тряпкой, намотанной на палец. Намочите палец растворителем и быстро загладьте неровности. Теперь вместо трещины будет незначительная впадина, которую после высыхания можно закрасить методом, описанным выше.
Ремонт вмятин кузова
При появлении вмятин на кузове первой задачей становится ее вытягивание до придания детали формы, максимально приближенной к первоначальной. Обычно мало надежд на воссоздание первоначальной формы, поскольку металл при этом вытягивается. Достаточным бывает выправление вмятины до уровня ниже первоначального примерно на 3 мм. В случаях, когда вмятина широкая и неглубокая, все-таки можно попытаться аккуратно выдавить ее наружу. Если обратная сторона вмятины доступна, можно попробовать аккуратно выколотить ее киянкой или молотком с обрезиненной или пластиковой головкой, начиная от краев к середине. При этом поддерживайте наружную поверхность вмятины куском дерева, чтобы принимать удары молотка и предупредить выпучивание металла наружу.
Если вмятина находится в части кузова с двойным слоем металла или доступ изнутри невозможен, используют другие методы. Просверлите несколько отверстий небольшого диаметра во вмятине, в самых глубоких ее местах. Вверните в них саморезы. Вытяните вмятину, ухватив саморезы плоскогубцами.
Следующая стадия ремонта — удаление краски с поврежденного места и вокруг него примерно на 2...3 см. Это можно сделать металлической щеткой, зажатой в патрон дрели, или наждачной шкуркой вручную. В завершение подготовки поверхности острой отверткой нанесите на поверхности бороздки или просверлите несколько небольших отверстий в поврежденной области — это облегчит сцепление с металлом шпатлевки.
Завершение операции — см. раздел Шпатлевание и окраска.
Восстановление ржавых дыр или глубоких вмятин Удалите всю краску с восстанавливаемой поверхности с помощью круглой проволочной щетки, зажатой в патрон электродрели. Если этот инструмент недоступен, работайте вручную наждачной бумагой. После удаления краски нужно оценить степень коррозии и принять решение, заменить ли деталь целиком (если это возможно) или восстановить поврежденную область. Новые кузовные детали не столь дороги, как заблуждаются некоторые автовладельцы. Их замена и покраска часто выходит дешевле и долговечнее, чем восстановление «ржавой гармошки».
Удалите все детали из поврежденной области, кроме тех, которые будут необходимы для формирования поверхности до первоначального состояния. Ножницами «по металлу» или отрезным кругом удалите все безнадежно ржавые участки металла. Загните края отверстия внутрь молотком, чтобы создать ребро прочности для сцепления со слоем шпатлевки.
Удалите пористую ржавчину с поверхности металла с помощью проволочной щетки. Покройте место вокруг отверстия антикоррозийным грунтом. Если тыльная сторона доступна, покройте грунтом и ее.
Перед заполнением отверстия шпатлевкой его необходимо как-то заткнуть, например с помощью алюминиевой или пластмассовой сетки или фольги.
Для больших отверстий лучшие результаты дает наклейка с тыльной стороны алюминиевой или пластиковой сетки или стеклоткани. Вырежьте заплатку по форме отверстия, чуть меньшего размера и укрепите в отверстии несколькими каплями шпаклевки, так чтобы поверхность заплатки была ниже уровня металла.
Для небольших или очень узких отверстий можно использовать самоклеющуюся алюминиевую фольгу. Отмотайте кусок с рулона, обрежьте его по форме и размеру отверстия и наклейте его на отверстие. Если одного слоя мало, наклейте еще. Протрите по краям заплатки ручкой отвертки, чтобы они лучше прижались к металлу.
Ремонт кузова — шпатлевание и окраска Перед началом работ, описанных в этом разделе, прочтите параграфы с описанием ремонта вмятин, царапин и коррозии.
Существует множество типов шпатлевочных паст, наилучшими считаются полимерные составы, содержащие в наборе баночку пасты и тюбик отвердителя. Для работы также потребуется широкий гибкий пластмассовый или нейлоновый шпатель с ровными, хорошо обработанными краями для окончательной заделки поверхности.
Приготовьте немного шпатлевки на чистом куске картона, фанеры или плитке ПХВ, тщательно соблюдая пропорции пасты и отвердителя в соответствии с инструкцией производителя, иначе шпатлевка затвердеет преждевременно или не затвердеет никогда. Нанесите шпатлевку шпателем на ремонтируемое место и разровняйте ее так, чтобы получить поверхность, приближенную по форме к первоначальной. Сделайте перерыв в работе, чтобы шпатлевка затвердела и не липла к шпателю. Каждые минут двадцать наносите новый слой до выравнивания шпатлеванного места с поверхностью кузовной неповрежденной детали.
После затвердения шпатлевки ее избыток удаляется с помощью скребка или шабера или, чаще всего, с помощью наждачной бумаги, навернутой на деревянный или резиновый брусок. Выводя поверхность, зернистость бумаги постепенно понижают, начиная от водостойкой бумаги класса 40 и заканчивая классом 400. При работе бумагу периодически промывают в воде, если есть возможность, подают воду тонкой струйкой прямо под бумагу при работе, чтобы поверхность шлифовалась равномерно.
На этой стадии вокруг зашпатлеванной вмятины образуется кольцо чистого металла, которое, в свою очередь, окружено хорошей краской. Промойте чистой водой обработанное место, чтобы удалить продукты шлифовки.
Нанесите на ремонтируемое место тонкий слой грунтовки («проявочный слой») — он выявит все дефектные места. Устраните все дефекты тонким слоем шпатлевки или порозаполнителя и снова отшлифуйте наждачной бумагой. Эту работу невозможно закончить, ее можно только прекратить, когда вы будете удовлетворены полученным результатом. Промойте поверхность водой и дайте ей просохнуть.
Теперь восстанавливаемая область готова к заключительному этапу — покраске. Распыление краски должно проводиться в теплом, сухом вентилируемом помещении. Если вы вынуждены работать на улице, подберите соответствующую занятию погоду. Если есть возможность использовать закрытое помещение, смочите пол в нем водой, чтобы прибить пыль. Если вы собираетесь окрасить только одну деталь, остальные прикройте, чтобы сгладить некоторое несоответствие колера. Необходимо также укрыть кузов от напыления краски — для этого используйте газеты и бумажный «скотч».
Материал заимствован у портала: AutoInstruction.ru
Перед началом окраски встряхните аэрозольную упаковку как следует, затем проверьте распыление на пробной поверхности (например, на старой банке), чтобы «рука привыкла». Покройте ремонтируемое место толстым слоем грунта. Толщина грунта должна достигаться несколькими тонкими слоями, один толще другого. Поверхность «матуется» мелкозернистой наждачной бумагой класса 400. При «матовании» поверхности смывайте продукты матования водой, периодически промывая наждачную бумагу. Перед окончательной покраской просушите поверхность.
Распыляйте краску тонким слоем, начиная от середины окрашиваемой поверхности, перемещая факел от края к краю, перекрывая края старой краски примерно на 50 мм. Через некоторое время (обычно 10...15 минут) нанесите следующий слой краски. Толщина покрытия должна достигаться за счет многократного нанесения тонких слоев. Снимите укрывающие газеты не ранее, чем через 10...15 минут после нанесения последнего слоя.
Дайте краске отвердеть, по меньшей мере, пару недель, затем располируйте с помощью тонкой полировочной пасты и нанесите слой защитного полироля.
Пластиковые детали
Применение производителями автомобилей все большего количества пластиковых деталей кузова (бамперов, спойлеров, в некоторых случаях и основных деталей кузова) приводит к тому, что в случае повреждения таких деталей приходится обращаться за помощью к специалисту или заменять их новыми. Проведение такого рода ремонта на станциях техобслуживания связано с дорогостоящим оборудованием, материалами и потому невыполнимо. Основной способ такого ремонта заключается в том, чтобы сначала прорезать паз вдоль трещины с помощью отрезного круга, после чего паз заваривается пластмассовым прутом. Избыток пластмассы удаляется и поверхность заравнивается. Важно использовать пруток того же химического состава, что и ремонтируемая деталь, поскольку в автомобиле используются различные материалы (поликарбонат, полипропилен и т.д.).
Менее серьезные повреждения пластиковых деталей исправляются с помощью двухкомпонентной эпоксидной шпатлевки. Ее также иногда используют и для ремонта кузова. Она обычно твердеет через двадцать-тридцать минут, после чего ее можно шлифовать и красить.
Если владелец решил самостоятельно ремонтировать пластиковые детали, он столкнется с проблемой поиска подходящей краски для пластика, которая была бы с ним совместима не только по цвету, но и по составу. До сих пор не было возможности использовать краску для этих случаев ввиду большого разнообразия применяемых пластиков. Обычные краски, вообще говоря, плохо держатся на пластиках и резине, но подходящие краски можно приобрести у дилеров. Как бы то ни было, теперь есть возможность приобретения набора для ремонта пластиков, который содержит предварительную и окончательную грунтовки и краску для окончательного покрытия. Полная инструкция к ним прилагается, но смысл ее заключается в том, чтобы сначала нанести предварительный грунт, затем дать ему высохнуть в течение получаса. Затем наносится основной грунт — час сушки — и нанесение специальной краски. Результат — соответствие цвета, причем краска выглядит как резина или пластик, чего не достичь обычными методами.