Устранение незначительных царапин на кузове
Если царапина носит поверхностный характер и не доходит до металла кузова, ремонт очень прост. Слегка протрите зону царапины средством для восстановления лакокрасочного покрытия или очень тонкой абразивной пастой, чтобы удалить из царапины шелушащуюся краску и очистить окружающий участок кузова от мастики. Промойте зону чистой водой.
Наносите автомобильную эмаль на царапину маленькой кистью. Продолжайте наносить тонкие слои эмали до тех пор, пока поверхность эмали в царапине не сравняется с окружающим лакокрасочным покрытием. Дайте новой эмали, как минимум, две недели на отверждение, а затем сделайте плавный переход с окружающим лакокрасочным покрытием, протирая лакокрасочное покрытие в зоне царапины средством для восстановления лакокрасочного покрытия или очень тонкой абразивной пастой. И в заключение нанесите полировочную мастику.
В местах, где царапина достигла металла кузова, вызывая его коррозию, требуется иная методика ремонта. Перочинным ножом удалите всю отслаивающуюся ржавчину от «дна» царапины и нанесите антикоррозийную краску, предотвращающую возникновение ржавчины в будущем. Используя резиновый или нейлоновый шпатель, заполните царапину соответствующей шпатлевкой типа «bodystopper». При необходимости эту шпатлевку можно смешать с растворителем для нитроэмалей, получая очень тонкую пасту, которая идеально подходит для заполнения узких царапин. Прежде чем шпатлевка в царапине затвердеет, намотайте на палец кусок гладкой хлопковой ветоши, опустите палец в растворитель для нитроэмалей и быстро проведите им по поверхности шпатлевки в царапине. Это позволит создать на поверхности шпатлевки легкое углубление. Теперь место царапины можно окрасить, как описано выше в этом параграфе.
Ремонт вмятин на кузове
При наличии глубоких вмятин на кузове первая задача состоит в том, чтобы выправить вмятину в такой степени, чтобы поврежденный участок кузова приблизился к своей первоначальной форме. Есть маленький нюанс в попытке полного восстановления первоначальной формы. Так как металл в поврежденной зоне при ударе растягивается, он не может полностью вернуться к первоначальному контуру. Лучше добиться того, чтобы уровень вмятины располагался приблизительно на 3 мм ниже уровня соседней зоны кузова. В случаях, когда вмятина очень неглубокая, не стоит и пытаться рихтовать кузов. Если доступна обратная сторона вмятины, ее можно мягко «подработать» киянкой с деревянной или пластмассовой головкой. При этом крепко прижмите деревянный брусок к наружной стороне панели, чтобы поглощать энергию ударов киянки и не дать «вспучиться» большой зоне кузова.
Если вмятина находится в зоне кузова, которая имеет двойную обшивку, или имеются какие-либо другие причины, препятствующие доступу изнутри, применяется иная методика. Просверлите несколько маленьких сквозных отверстий в пределах поврежденного участка — особенно на более глубоком участке вмятины. Потом вверните длинные самонарезающие винты в отверстия на глубину, достаточную для того, чтобы хорошо закрепиться в металле. Теперь вмятину можно выправить, вытягивая винты пассатижами за головки.
Следующая стадия ремонта — это удаление краски с поврежденного участка и в зоне на расстоянии 2—3 см от него. Наиболее легко это выполняется с помощью проволочной щетки или наждачного круга и электродрели. Но это можно эффективно сделать и вручную с помощью наждачной бумаги. Чтобы закончить подготовку к нанесению шпатлевки, процарапайте поверхность чистого металла отверткой или хвостовиком напильника или в качестве альтернативы просверлите маленькие отверстия в ремонтируемой зоне. Это позволит обеспечить лучшее сцепление шпатлевки с кузовом.
Для завершения ремонта обратитесь к параграфу, посвященному нанесению шпатлевки и напылению грунта и эмали.
Ремонт отверстий, возникших в результате коррозии, или пробоин
С помощью наждачного круга или проволочной щетки и электродрели полностью удалите лакокрасочное покрытие в ремонтируемой зоне и на расстоянии 2—3 см от нее. При отсутствии электродрели со щеткой несколько листов наждачной бумаги помогут выполнить эту работу не менее эффективно. После удаления краски вы сможете оценить серьезность коррозии и решить, заменять ли панель целиком (если возможно) или ремонтировать поврежденную зону. Новые панели кузова не столь дороги, как думает большинство людей. Установка новой панели часто является более быстрым и более приемлемым способом, чем попытка ремонта больших зон, подвергшихся коррозии.
Снимите все дополнительные элементы с поврежденной зоны, за исключением тех, которые будут действовать в качестве направляющих при придании первоначальной формы поврежденному участку кузова. Затем с помощью ножниц по металлу или ножовочного полотна удалите «ослабленные» и иные участки металла, сильно «съеденные» коррозией. Постукивая молотком по периметру отверстия, слегка подогните края отверстия внутрь, чтобы создать небольшое углубление для шпатлевки.
С помощью проволочной щетки очистите ремонтируемую зону от «сыпи» ржавчины на поверхности остающегося металла. Нанесите на этот участок антикоррозийную краску. Если доступна тыльная сторона поржавевшей зоны, аналогично обработайте и ее.
Перед нанесением шпатлевки потребуется некоторым образом заглушить отверстие. Это можно выполнить с помощью алюминиевой или пластмассовой сетки или алюминиевой фольги.
Для больших отверстий лучшим материалом является алюминиевая или пластмассовая сетка или стеклоткань. Вырежьте кусок, по размеру примерно соответствующий форме отверстия, и наложите его на отверстие так, чтобы его края были ниже уровня окрашенной поверхности кузова. Заплатку можно зафиксировать несколькими каплями шпатлевки по периметру.
Для маленьких или очень узких отверстий следует использовать алюминиевую ленту. Отмотайте от рулона кусок и примерно обрежьте его до придания требуемого размера и формы. Снимите бумажный слой (если имеется) и заклейте лентой отверстие. Если толщины одного куска недостаточно, куски можно перекрывать. Рукояткой отвертки или аналогичным предметом проведите вдоль краев ленты, чтобы обеспечить ее надежное сцепление с металлом.
Нанесение шпатлевки и напыление грунта и эмали
Перед использованием на практике сведений, данных в этом параграфе, ознакомьтесь с параграфами, посвященными ремонту вмятин, глубоких царапин, отверстий, возникших в результате коррозии, и пробоин.
Имеется много типов автомобильных шпатлевок. Но для такого ремонта лучше подходят комплекты, состоящие из емкости с наполнителем (смолой) и тюбика с отвердителем. Для выравнивания поверхности шпатлевки и придания правильной формы ремонтируемой зоне будет очень удобен широкий гибкий пластмассовый или нейлоновый шпатель.
Приготовьте небольшое количество шпатлевки на чистом куске картона или пластика. При смешивании наполнителя с отвердителем тщательно отмеряйте долю отвердителя (следуя инструкциям изготовителя, данным на упаковке), так как в противном случае шпатлевка будет твердеть слишком быстро или не затвердеет никогда. Шпателем нанесите шпатлевку на подготовленный участок. Выравнивайте шпателем поверхность шпатлевки для достижения нужной формы. По достижении формы, близкой к правильной, остановитесь. Если вы будете слишком долго продолжать разравнивать шпатлевку, она станет липкой и начнет прилипать к шпателю. Продолжайте наносить тонкие слои шпатлевки через двадцатиминутные интервалы до тех пор, пока шпатлевка не будет слегка возвышаться над соседней зоной кузова.
После того как шпатлевка отвердеет, излишек можно удалить с помощью металлического скребка или напильника. Затем обработайте поверхность наждачной бумагой, постепенно переходя от грубой бумаги к более тонкой. Начните с бумаги с зернистостью 40 и закончите чистовой обработкой водостойкой бумагой с зернистостью 400. Наждачную бумагу следует обернуть вокруг плоского резинового, пробкового или деревянного бруска. В противном случае зашпатлеванная поверхность не будет идеально ровной. При выравнивании поверхности шпатлевки водостойкой наждачной бумагой бумагу следует периодически смачивать водой. Это позволит обеспечить гладкую поверхность на заключительной стадии.
На этой стадии «вмятина» должна быть окружена кольцом чистого металла, который, в свою очередь, должен быть окружен четко очерченным краем хорошего лакокрасочного покрытия. Промойте зону ремонта чистой водой до полного удаления всей пыли, образовавшейся при шлифовке.
Нанесите на всю ремонтную зону тонкий слой грунта из аэрозольного баллончика. Это позволит выявить все дефекты на поверхности шпатлевки. Устраните дефекты с помощью свежей отделочной шпатлевки (типа «bodystopper») и еще раз выровняйте поверхность наждачной бумагой. Повторяйте процедуру нанесения тонкого слоя грунта и доводки до тех пор, пока вы не будете удовлетворены качеством поверхности шпатлевки и ее сопряжения с неповрежденным лакокрасочным покрытием. Промойте зону ремонта чистой водой и тщательно высушите ее.
Теперь зона ремонта готова к окончательному нанесению лакокрасочного покрытия. Окраску с помощью распылителя следует выполнять в теплом, сухом, безветренном, свободном от пыли помещении. Эти условия можно создать искусственно, если вы имеете доступ к большой закрытой рабочей зоне. Но если вы вынуждены работать на открытой площадке, вам потребуется очень тщательно выбирать день. Если вы работаете в закрытом помещении, смочите пол в рабочей зоне водой. Это заставит осесть пыль, которая в противном случае присутствовала бы в атмосфере. Если зона ремонта ограничивается одной панелью кузова, закройте соседние панели. Это поможет свести к минимуму незначительное расхождение в цветах лакокрасочного покрытия. Элементы кузова (например, хромовые накладки, ручки дверей и т.д.) также необходимо закрыть. Для закрытия можно воспользоваться липкой лентой и несколькими слоями газет.
Перед началом распыления тщательно взболтайте аэрозольный баллончик и опробуйте струю на контрольной поверхности (старый кусок жести или что-то аналогичное). Отработайте технологию распыления. Нанесите на зону ремонта толстый слой грунта. Требуемой толщины лучше добиться нанесением нескольких тонких слоев, а не одного толстого. Отшлифуйте загрунтованную поверхность наждачной бумагой с зернистостью 400, периодически смачивая ее водой, до получения гладкой поверхности. При выполнении этого зону ремонта следует полностью смачивать водой и также периодически смачивать в воде бумагу. Давайте поверхности возможность высыхать перед нанесением следующего слоя.
Нанесите распылением верхнее покрытие, снова набирая толщину путем нанесения нескольких тонких слоев эмали. Начните наносить с центра ремонтной зоны и, выполняя одиночные движения из стороны в сторону, сдвигайтесь наружу до тех пор, пока не покроете всю зону ремонта и приблизительно 50 мм окружающего лакокрасочного покрытия. Снимите весь защитный материал через 10—15 минут после нанесения последнего слоя эмали.
Дайте новому лакокрасочному покрытию, как минимум, две недели на отверждение. После этого, используя средство для восстановления лакокрасочного покрытия или очень тонкую абразивную пасту, сделайте плавный переход между новой эмалью и имеющимся лакокрасочным покрытием. И в заключение нанесите полировочную мастику.
Пластмассовые элементы
С введением в конструкцию кузова все большего количества пластмассовых элементов (например, бамперов, спойлеров и в некоторых случаях больших кузовных панелей) устранение серьезных повреждений таких элементов теперь требует привлечения специалиста в этой области или выполняется путем полной замены. Самостоятельный ремонт такого повреждения фактически невыполним вследствие высокой стоимости необходимого оборудования и материалов. Основная методика заключается в прорезании канавки вдоль линии трещины. Для этого используется фреза, закрепленная в электродрели. Затем поврежденный элемент сваривается с помощью термофена,который служит для нагрева и расплавления пластмассового присадочного прутка, уложенного в канавку. После этого следует удалить излишек пластмассы и отшлифовать зону ремонта до придания ей ровности. Важно использовать присадочный пруток из правильной пластмассы, так как элементы кузова могут быть изготовлены из пластмассы различных типов (например, поликарбоната, полипропилена и т.д.).
Менее серьезное повреждение (истирание, незначительные трещины и т. д.) можно отремонтировать самостоятельно, используя двухкомпонентную эпоксидную шпатлевку/клей. После смешивания в равных пропорциях она используется аналогично шпатлевке для кузова, используемой на металлических панелях. Шпатлевка обычно отвердевает в течение 20—30 минут и становится пригодной к шлифовке и окрашиванию.
Если владелец самостоятельно заменяет весь элемент или ремонтирует его с помощью эпоксидной шпатлевки/клея, он неизбежно столкнется с проблемой поиска соответствующей краски для наружного покрытия, которая совместима с используемой пластмассой. Одно время использование универсальной краски не было возможно вследствие сложной комбинации пластмасс, которые применяются для изготовления элементов кузова. Стандартные краски, вообще говоря, не имеют удовлетворительной адгезии с пластмассой или резиной. Однако теперь можно приобрести комплект для окрашивания пластмассовых элементов кузова, в состав которого входят предварительный грунт, основной грунт и цветная эмаль для наружного слоя. К комплекту обычно прилагаются подробные инструкции, но в основном методика заключается в том, чтобы сначала нанести на проблемный элемент предварительный грунт и дать ему возможность высохнуть в течение 30 минут. Затем наносится основной грунт и перед заключительным нанесением специального цветного наружного слоя оставляется сохнуть приблизительно на час. В результате вы получаете правильно окрашенный элемент, на котором краска будет упруго деформироваться вместе с пластмассой или резиной. Таким свойством стандартная краска обычно не обладает.