Инструкции и мануалы для ремонта автомобилей
Мобильная
версия
Статьи
и новости
Карта
сайта
Связь с
админом
Добавить
в закладки
  • Ауди
  • БМВ
  • Чери
  • Шевроле
  • Ситроен
  • Дэу
  • Фиат
  • Форд
  • Хонда
  • Хендай
  • Инфинити
  • Исузу
  • Джип
  • Лексус
  • Ленд Ровер
  • Мазда
  • Мерседес
  • Мицубиси
  • Опель
  • Ниссан
  • Пежо
  • Рено
  • Сааб
  • Шкода
  • Субару
  • Сузуки
  • Тойота
  • Фольксваген
  • Вольво
  • АвтоВАЗ
Honda:
Цивик▾
Цивик 3 и 4 (III/IV, бензин) Цивик 5 и 6 (V/VI, бензин) Цивик 6 (VI, бензин) Цивик 8 (VIII)
Аккорд▾
Аккорд 3 (III, бензин) Аккорд 6 (VI, бензин)
Хонда Фит▾
Фит 1 (GD/GE, бензин)
Хонда СРВ▾
СРВ 1 (RD1, бензин)
Хонда ХРВ▾
ХРВ 1 (GH1, бензин)
Авансир▾
Авансир 1 (TA1/2/3/4, бензин)

Практические советы для профессионалов по ремонту клапанов (Honda CR-V 1 «RD1»)

  • Главная
  • Хонда
  • СРВ
  • RD1 (1995-2001)
  • Информация для владельца
  • Технические приемы
  • Практические советы для профессиона…
0
Реанимировать можно любой "уставший" автомобиль. Но технические трудности при этом велики. Без запчастей, какого-то станочного парка, сварки и другой технологической поддержки туг не обойтись. Главное же - заводские инструкции по ремонту (они теперь доступны) ничего не говорят о возможных альтернативных решениях, тем более о проблемах выбора среди деталей, материалов и инструментов, которые есть на сегодняшнем отечественном рынке. Именно таков круг вопросов, в котором и энтузиаст-одиночка, и механики "малого сервиса" испытывают недостаток информации. Его мы и хотим по мере возможностей восполнить.

Рано или поздно любой двигатель становится источником неприятностей: глохнет в пути, не хочет запускаться по утрам, хуже тянет, "ест" лишнее топливо и масло. Вполне вероятно, что причина его капризного поведения незамысловата: достаточно прочистить карбюратор, отрегулировать зажигание и заменить маслосъемные колпачки, чтобы все вошло в норму. Но бывает, что традиционные подходы ему не помогают, а при замерах компрессии выясняется, что в одном или нескольких цилиндрах она ниже допустимой, - и вопрос становится серьезным.

Тогда прежде всего уточняют характер неисправности: износ цилиндро-поршневой группы, подгорание фасок клапанов или износ стержней и направляющих втулок. Техника диагностирования достаточно проста и описана во всех пособиях по ремонту двигателей.

Потом определяются с ремонтом. Тут только нужно взять себе за правило: от всяких чудодейственных жид-костей быть подальше. Эффект в принципе возможен, но достигается редко, обычный результат - лишние затраты и хлопоты. Лучше сразу ориентироваться на полноценную ремонтную процедуру.



Найти мастерскую, где лечат двигатели, сегодня уже не сложно, причем не только в крупных городах. Но вот как там организована работа, каково ее качество? Жизнь показывает, что при всей важности опыта и квалификации сотрудников хорошие результаты без специального оборудования и оснащения недостижимы, а в этом плане разброс технической вооруженности наших станций и механиков увы, велик. И если сказанное выше касалось в основном автомобилиста-эксплуатационника, то дальнейшее изложение адресовано не столько ему, сколько именно механику, ведь речь пойдет о технологии.

В случаях, когда результаты диагностической проверки указывают на неисправность клапанного механизма, головку блока надо снимать. Первое действие после демонтажа, разборки и общего осмотра - оценка зазоров между стержнями клапанов и их направляющими втулками. Если они выше предельно допустимых значений, клапаны заменяют на новые. Но когда эта половинчатая мера недостаточна, приходится заменять и втулки тоже.

Для небольшой мастерской такая операция представляет известные трудности: чугунные втулки запрессовывают в алюминиевый корпус с натягом. Чтобы при этом избежать микротрещин и смятий, втулки приходится предварительно охлаждать в жидком азоте (температура - 196°С), а корпус подогревать до 160-170°С (выше могут возникнуть вредные последствия). Все это довольно сложно, трудоемко и зачастую просто невоспроизводимо в полукустарных условиях. Поэтому в редких мастерских не отклоняются от предписанных условий, что прямо выливается в потерю качества посадки и искажение геометрии узла. Ее потом исправляют, обрабатывая "по месту" седла клапанов зенкером или шарошкой, и сами клапаны долго и утомительно притирают.



Но сегодня существует и другая методика, в высшей степени рентабельная как по трудоемкости, так и по вложению средств, которая при этом гарантирует высококачественные результаты. Она достигается применением оригинального и почти неизвестного в нашей практике инструмента американской компании "Ньюэй" (Neway).

С его помощью восстановление изношенных направляющих втулок производится на месте, без выпрессовки! Специальные ножи-ролики вызывают пластическую деформацию металла, компенсируя износ внутренней поверхности втулки, одновременно формируя в ней спиральный желобок, который улучшает условия смазки стержня клапана, а также служит своеобразным лабиринтным уплотнением, облегачающим задачу маслосъемным колпачкам.

В комплект входят пять ножей и набор разверток для финишной обработки втулки. Характерно, что все операции с инструментом "Ньюэй" ведутся вручную и не связаны с электроснабжением или другой энергией извне.

Теперь о седлах клапанов. При традиционных методах их обработки направляющая шарошки или зенкера свободно вращается во втулке клапана. Фрезы "Ньюэй" имеют неподвижную ось, которая плотно фиксируется уже в восстановленной втулке самоустанавливающимся расширительным цанговым "пилотом". Фреза надевается на ось с прецизионным зазором 0,5 мкм, что обеспечивает минимальный допуск обработки. Фрезы "Ньюэй" за счет уникальной заточки и формы режущих кромок формируют на поверхности седла клапана специальный микрорельеф типа "гребенка": приработка клапана и седла происходит быстро и эффективно, а надобность в притирке отпадает. Производительность их высока: любая фаска на седле клапана получается за 3-4 оборота инструмента.



Последний этап - восстановление рабочих фасок самих клапанов. Для этой операции фирма "Ньюэй" предлагает специальный инструмент "Гизматик-2". Клапан неподвижно фиксируют в специальном приспособлении, которое, в свою очередь, устанавливают в слесарные тиски. Достаточно нескольких вращений фрезы (осевая подача обеспечивается микролифтом), чтобы получить идеальную концентрическую поверхность клапана. Заметим, что на его рабочей поверхности, как и при обработке седла, также формируется специальный микрорельеф.

Вот, собственно, и все. Остается лишь промыть и смазать все детали, и можно собирать головку.

А притирка? Напомним еще раз: при работе инструментом "Ньюэй" в этой утомительной, долгой и нудной операции нет никакой необходимости. После обработки пары "клапан-седло" сопряжение обеих деталей происходит по очень узкому пояску, практически по линии.

(Оригинал можно просмотреть на сайте www.autoinstruction.ru)

Достигается это небольшим (до одного градуса) расхождением углов обработки рабочих поверхностей седла и клапана (между ними образуется так называемый интерференционный угол). В первые секунды работы двигателя площадь сопряжения увеличивается за счет смятия поверхностных выступов созданного микрорельефа на фасках, а затем происходит необходимое 100-процентное уплотнение.

При стоимости набора оснастки около 400 долларов (в зависимости от комплектации) "Ньюэй" может окупиться в первый же месяц работы, а при ремонте двигателей иномарок принести заметный доход.
Статья проверена экспертом: Григорий Константинов
◀ Предыдущая
Хонда СРВ РД1: Технические приемы
Следующая ▶

Когда автомобиль много жрет и плохо едет
Разбираемся в подшипниках двигателя
Износ поршней — как продлить срок жизни двигателя
Определение проблем в двигателе по внешним симптомам
Виноват ремень, а виним генератор
Принцип работы и эксплуатация катализатора
Что следует знать владельцу машины с инжекторным двигателем
Советы по замене турбокомпрессора
Усилитель рулевого управления — история и обслуживание
Чтобы понять, зачем нужен амортизатор, попытайтесь поездить без него
Похожие статьи из автомобилей других марок
Советы по кузовному ремонту Дэу Ланос Т100 1997-2017
Советы по кузовному ремонту Форд Фокус Mk2 2004-2010
Советы по кузовному ремонту Рено Логан 1 2004-2012
Полезные советы по ремонту двигателя Лада Самара 2 ВАЗ-2115 1997-2012
Общие требования к ремонту автомобиля Ауди 80 Б2 1979-1986
Регулировка зазоров в механизме привода клапанов БМВ 3 серия Е21 1975-1983
Ссылка на эту статью в разных форматах
Комментарии и отзывы посетителей
Комментариев пока нет, вы будете первым!
 


Сложите два числа: 18 + 39

       



 

 
CR-V 1 (RD1, бензин) 
  • Информация для владельца
  • Техническое обслуживание
  • Технические приемы
  • Двигатель и системы
  • Ремонт двигателей
  • Капремонт двигателей
  • Система охлаждения и смазки
  • Система пуска и зажигания
  • Система управления
  • Система питания
  • Трансмиссия
  • Сцепление и приводные валы
  • Коробка передач
  • Ходовая часть
  • Передняя подвеска
  • Задняя подвеска
  • Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Кузов и салон
  • Уход за кузовом
  • Экстерьер (кузов)
  • Интерьер (салон)
  • Электрооборудование
  • Оборудование и приборы
  • Электрические схемы
Audi • BMW • Chery • Chevrolet • Citroen • Daewoo • Fiat • Ford • Honda • Hyundai • Infiniti • Isuzu • Jeep • Lexus • Land Rover • Mazda • Mercedes-Benz • Mitsubishi • Opel • Nissan • Peugeot • Renault • Saab • Skoda • Subaru • Suzuki • Toyota • Volkswagen • Volvo • AvtoVAZ
AutoInstruction.ru © 2020–2026 | Карта сайта | Статьи | Контакты | | Добавить в закладки | Мобильная версия
 0.01
Этот сайт использует куки 🍪 для сохранения настроек и улучшения сервиса 📈.