Введение
Владельцам автомобилей, осуществляющих их техническое обслуживание в соответствии с рекомендуемым графиком технического обслуживания, не придется очень часто обращаться к данному разделу Руководства. Надежность современных узлов и механизмов такова, что при условии периодического осмотра или замены тех или иных деталей, подвергающихся наибольшему износу или старению, их внезапный выход из строя случается сравнительно редко. Зачастую поломки узлов и механизмов возникают не в результате внезапного выхода из строя их составных деталей, а являются следствием нарушения правил их эксплуатации в течение определенного периода времени. Появлению серьезных механических повреждений предшествуют, как правило, характерные для них признаки в процессе пробега транспортным средством сотни и даже тысячи миль. Те же детали и узлы, которые внезапно вышли из строя без предварительно указывающих на то признаков, обычно очень малы и легко заменимы.
При обнаружении любой неисправности первым делом точно определите ее причину. Иногда она очевидна, но в иных случаях необходим небольшой технический анализ. Владелец автомобиля, осуществивший полдюжины регулировок или замен узлов и механизмов наугад, может случайно ликвидировать неисправность (или ее признак). Но все это будет лишено смысла, если аналогичная неисправность повторится, а исправление ее займет гораздо больше времени и средств, чем необходимо. Для обеспечения нормальной работы автомобиля в течение долгого времени при выяснении причин неисправности нужен спокойный и логический подход. Обязательно учитывайте все тревожные признаки и отклонения от нормы, замеченные вами в период, предшествующий поломке, - потерю мощности, высокие или низкие показания контрольно-измерительных приборов, посторонние шумы или запахи и т.д. - и помните, что выход из строя таких деталей, как предохранители, является следствием иных неисправностей.
Материал, изложенный ниже, поможет владельцам автомобилей в оперативном устранении причин внезапного отказа двигателя или каких-либо неисправностей (поломок) в пути. В конце каждой главы данного Руководства также имеется раздел "Выявление причин неисправностей", рекомендации которого посодействуют в устранении неисправностей, если предварительная проверка оказалась безрезультатной. При обнаружении любого рода неисправностей придерживайтесь следующих основных правил.
Установите истинную причину неисправности!
Это сделать несложно, если вам предварительно известны все ее характерные признаки. Кроме того, знать их очень важно, особенно если вы оказываете помощь другому владельцу автомобиля, который не может их правильно изложить.
Не проходите мимо очевидного! Например, автомобиль не заводится. А может, в баке просто нет топлива? (Не верьте никому на слово и доверяйте указателю уровня топлива в баке). Если произошли какие-либо нарушения в электрической системе, то прежде чем извлечь контрольные приборы, убедитесь в том, что все провода целы и надежно закреплены.
Лечите саму болезнь, а не ее следствие!
Замена разрешенного аккумулятора снимет груз с ваших плеч, но если основная причина возникшей неисправности не в этом, то новый аккумулятор постигнет та же участь.
Ничего не принимайте на веру!
Главным образом, не забывайте, что "новая" деталь или узел могут иметь дефекты (особенно, если они в течение длительного времени валялись в багажнике) и не отказывайтесь от их технической проверки только потому, что они новые или недавно установлены на автомобиль.
Когда вы окончательно убедитесь в настоящей причине той или иной серьезной неисправности, то вероятнее всего придете к выводу, что она была очевидна с самого начала.
Неисправности электрической системы
Причины неисправностей электрической системы автомобиля определить сложнее, чем повреждения его механической части. Но они не менее эффективно поддаются логическому анализу, если вам понятны основные принципы работы этой системы. В процессе эксплуатации автомобиля его электропроводка испытывает влияние крайне неблагоприятных факторов - нагрева, вибрации, химического воздействия. Поэтому при каких-либо неисправностях электрической системы автомобиля первым делом осмотрите его электропроводку с целью обнаружения прослабленных или окисленных контактов, обрывов проводов (особенно в местах их непосредственного прохождения через отверстия в кузове или на участках с повышенной вибрацией).
У всех передвижных транспортных средств с металлическим кузовом, выпускаемых в настоящее время, аккумуляторные батареи имеют один полюс "заземленный", т.е. подсоединенный к кузову. И едва ли не у всех современных автомобилей он отрицательный (-). Различные электрические узлы - электродвигатели, патроны ламп накаливания и т.д. - также заземлены. Электрический ток, проходя через них, возвращается в аккумулятор непосредственно через корпус автомобиля. Если крепежное основание такого электроузла прослаблено и покрылось коррозионным слоем, произойдет размыкание цепи и сбой в его работе. Двигатель и/или коробка передач также заземлены на корпус или вспомогательную раму посредством гибких металлических пластин; если они прослаблены или отсутствуют, то это может привести к неполадкам в работе стартера, генератора.
Если предположить, что замыкание через землю удовлетворительное, то электрические неисправности могут быть вызваны в этом случае либо неполадками в работе компонентов электросистемы, либо дефектами аккумуляторной батареи. Обрыв токоведущих проводов или их внутренний излом приведет к размыканию цепи, и самым простым способом проверки этого является временная установка на участке предполагаемого разрыва обходной перемычки (шунта) в виде провода определенной длины с зажимами "крокодил", либо с соответствующими разъемами каждого из двух концов. Другим способом определения наличия напряжения в различных точках провода является использование 12-вольтовой контрольной лампы.
Если оголенный участок провода под напряжением коснется кузова или иной металлической части автомобиля, имеющего заземление, произойдет короткое замыкание. К счастью в результате короткого замыкания "полетит" предохранитель, однако при этом не исключено возгорание изоляции или даже возникновение пожара. Вот почему не рекомендуется временное шунтирование сгоревшего предохранителя с помощью серебряной фольги или провода.
Запасные части и набор необходимых инструментов
Большинство автомобилей снабжается только необходимыми инструментами, предназначенными для замены колес. Набор инструментов для технического обслуживания и мелкого ремонта плюс молоток, о котором сказано в соответствующей главе данного Руководства, по всей вероятности, достаточен для устранения каких-либо неисправностей. При этом дополнительные запасные части и принадлежности, перечисленные ниже, избавят вас от необходимости обращаться за помощью на станцию технического обслуживания в случае возникновения каких-либо неисправностей автомобиля в дороге:
- Приводной(ые) ремень(и)
- Запасные предохранители
- Комплект основных ламп
- Емкость с герметиком для радиатора и наружная оболочка (бандаж) для ремонта трубопроводов
- Наружная оболочка (бандаж) для ремонта выхлопной трубы
- Катушка изоляционной ленты
- Кусок мягкого провода
- Кусок гибкой проволоки
- Карманный фонарик или контрольная лампа (используемая также в качестве фонарика)
- Провода большого сечения для пуска двигателя от постороннего источника питания
- Буксирный трос
- Емкость с моторным маслом
- Герметичная емкость с рабочей жидкостью (для гидравлической системы)
- Запасное ветровое стекло
- Винтовые зажимы
Если вы берете с собой дополнительные емкости с топливом, необходимо установить их так, чтобы избежать течи и повреждений при случайном столкновении с каким-либо иным предметом. Набор инструментов первой необходимости и предупреждающий треугольный дорожный знак, очевидно, тоже имеет смысл включить в вышеприведенный список. При путешествии в другую страну возьмите с собой дополнительно следующие запасные детали (даже если вы при необходимости будете не в состоянии их заменить самостоятельно, это, тем не менее, поможет вам сэкономить время на их приобретение):
- Кабели сцепления и дроссельной заслонки
- Прокладка под головку цилиндров
- Щетки генератора
- Золотник клапана камеры колеса
Любое автопредприятие предоставит вам информацию, касающуюся возможности приобретения топлива и т.д. в зарубежных странах.
Двигатель не заводится
Двигатель не вращается при включенном стартере:
- Разрядился аккумулятор (перезарядите аккумулятор, используйте посторонний источник питания или осуществите запуск двигателя с буксира)
- Прослаблены или окислены клеммы аккумулятора
- Нарушено заземление аккумулятора на корпус транспортного средства
- Прослаблена и сломана планка заземления двигателя
- Отсутствует контакт в проводке стартера (или соленоида)
- Неисправен выключатель стартера
- Серьезная неисправность в механической части двигателя (заклинивание двигателя)
- Неисправности внутри стартера или соленоида
Двигатель медленно вращается при включенном стартере:
- Частично разрядился аккумулятор (перезарядите аккумулятор, используйте посторонний источник питания или осуществите запуск двигателя с буксира)
- Прослаблены или окислены клеммы аккумулятора
- Нарушено заземление аккумулятора на корпус транспортного средства
- Прослаблена планка заземления двигателя
- Отсутствует контакт в проводке стартера (или соленоида)
- Неисправности внутри стартера
Двигатель не вращается при вращающемся стартере:
- Разряжен аккумулятор
- Заклинивание шестерни стартера на муфте
- Повреждены или изношены зубья венца маховика
- Прослаблены крепежные болты стартера
Двигатель вращается нормально, но не заводится:
- В топливном баке нет топлива (проверьте поступление топлива в топливный фильтр)
- Прочие неисправности топливной системы
- Недостаточная компрессия
- Серьезная неисправность в механической части двигателя (например, привода распредвала)
Топливная смесь в двигателе воспламеняется, но двигатель не работает:
- Недостаточно открыта воздушная заслонка (двигатель холодный)
- Просачивание воздуха в форсунках или впускном коллекторе
- Ограничение подачи топлива
Двигатель останавливается и повторно не заводится
Возможные причины:
- В топливном баке нет топлива!
- Засорился топливный фильтр
- Засорился воздушный клапан топливного бака (при снятой крышке наблюдается эффект всасывания)
- Прочие неисправности в топливной системе
- Сильный перегрев двигателя
- Механические повреждения
Двигатель перегревается
Горит индикатор "Генератор" (в нерабочем состоянии):
- Провисание или обрыв приводного ремня - повторно натяните или замените приводной ремень
Не горит индикатор "Генератор":
- Внутренняя или внешняя утечка охлаждающего средства
- Неисправен термостат
- Низкий уровень масла
- Заедание тормозов
- Внутреннее или наружное засорение радиатора
- Неисправен охлаждающий вентилятор
- Засорение водяных магистралей двигателя
- Бедная рабочая смесь
Внимание! Во избежание повреждений не доливайте в перегретый двигатель холодную воду.
Низкое давление масла в двигателе
Низкие показания датчика уровня масла или загорание индикаторной лампочки при работающем двигателе:
- Низкий уровень масла или использование масла не той марки
- Неисправен датчик показаний уровня масла или передающего устройства
- Заземлены провода к передающему устройству уровня масла в двигателе
- Перегрев двигателя
- Засорение масляного фильтра или неисправность перепускного клапана
- Неисправность предохранительного клапана
- Засорение масляного фильтра грубой очистки
- Износ масляного насоса или прослабление крепежных болтов
- Износ коренного или шатунного подшипников
Внимание! Падение давления масла в двигателе в режиме холостого хода еще не является поводом для беспокойства, в отличие от внезапного падения давления при движении автомобиля на включенной передаче. В любом случае сначала проверьте исправность работы датчика показания уровня масла или передающего устройства уровня масла в двигателе.
Шумы в двигателе
Свистящие или хрипящие шумы:
- Течь вакуумного шланга
- Течь под прокладкой коллектора
- Просачивание под прокладкой головки цилиндров
Треск или постукивание:
- Не отрегулированы клапанные зазоры-Изношен привод клапанного механизма
- Изношен зубчатый ремень привода
- Поломка поршневого кольца (пульсирующие удары)
Стуки или удары:
- Посторонний механический контакт (например, лопастей вентилятора)
- Износ приводного ремня
- Неисправности элементов внешних устройств (генератора, водяного насоса и т.д.)
- Износ шатунных подшипников (сильный, равномерно повторяющийся стук; при нагруженном транспортном средстве возможно ослабление шума)
- Стук поршня (особенно хорошо различимый в холодную погоду)
Чрезмерное дымовыделение из выхлопной трубы
Возможные причины и признаки:
- Черный дым - загрязнен или засорен воздушный фильтр
- Белый дым - неполное сгорание топливной смеси (на низких скоростях)
- Голубой дым - конденсация несгоревшей топливной смеси и/или износ двигателя.
1. Как заводится "на холодную" (например, с утра)
Если приходится хотя бы чуть-чуть "шоркать" -это уже тревожный признак (износ колец/поршневой). Исправный двигатель должен заводиться с пол-оборота. Если хозяин говорит, что это свечи накала вышли из строя, имейте в виду, что они, как правило, недороги, и если дело в свечах - любой хозяин перед продажей их поменяет, чтобы не объясняться так с каждым покупателем.
Желательно, чтобы двигатель при запуске был совсем холодный. Так можно понять, насколько хорошо он заводится из любого состояния. Холодный дизель шумит довольно ощутимо. Разогретый - значительно тише.
"Подтраивание", вибрация двигателя при заводе на холодную свидетельствует о том, что не работает одна или несколько свечей накала либо угол впрыска поздний. Причем угол впрыска регулируется и не представляет особой проблемы, кроме небольшой потери мощности при более позднем угле. Хотя, в принципе, любой не новый дизель может первые несколько минут после заводки издавать только ему понятные звуки. Но это должно прекращаться при прогреве.
2. Дым из выхлопа и вопросы по топливной аппаратуре
При нажатии на газ, на прогретом движке, посмотрите, не валит ли дым из выхлопа. Если дым темный (сизый, синий) - то, скорее всего, изношен двигатель. В лучшем случае - маслосъемные сальники клапанов, в худшем - поршневые кольца. Черный - с форсунками или топливной аппаратурой непорядок. Если валит белый дым - где-то в топливо попадает вода (прогорела прокладка). Белый/светло-серый дым на дизеле - еще и признак позднего впрыска и не полностью сгорающего топлива. Дым может быть и из-за забитого воздушного фильтра, попробуйте без него.
3. Звук работы двигателя
При неравномерном, постукивающем звуке - может быть, в лучшем случае, неправильный зазор клапанов или же неполадки с самими клапанами или поршневой. Может "подливать" одна из форсунок. Но это не следует принимать близко к сердцу. Неспециалисту очень трудно оценить на слух состояние двигателя. С непривычки может показаться, что у исправного двигателя что-то стучит. Однако по звуку двигателя можно оценить состояние топливной аппаратуры следующим образом:
- "Жесткий" звук, черный дым на высоких оборотах - ранний угол впрыска
- Неравномерная работа на холостых и черный дым - нерабочая форсунка, но это точно определяется ее отключением
Насос не должен "бренчать". Двигатель должен работать мягко - солидно "рокотать". Должен быть опломбирован винт регулировки расхода топлива на всех режимах.
4. Откройте масляную крышку
Если из маслозаливной горловины "сифонят" газы с каплями масла - это показатель того, что где-то происходит прорыв газов (может, не поршневая, а направляющие клапанов разбиты). Бывает, что маслозаливная горловина расположена на клапанной крышке, прямо над клапанами: естественно, есть некоторое количество брызг. Но их не должно быть много, как и дыма. Небольшое дымление допустимо.
5. Состояние турбины
Снимайте воздухозаборник и смотрите, чтобы не было масла. Сизый дым на выхлопе при больших оборотах может быть еще, если выходит из строя сальник турбины со стороны выпускного коллектора. Никогда не глушите турбированный двигатель сразу, при езде по городу дайте поработать хотя бы 30 сек. после трассы 3-5 минут. Если хозяин говорит, что "турбина заглушена", - читайте "не работает" и морально приготовьтесь к полной замене.
6. Цвет масла
Цвет масла - черный, но чистый, без посторонних включений. Кстати, есть мнение, что быстрое потемнение масла (не из-за смеси со старым) - это косвенный признак износа колец.
7. Общий внешний подкапотный вид
Как всегда, проверяйте на не замятость гаек форсунок, блока цилиндров. Есть следы белого или красного герметика (у японцев только черный) - значит, в "движке" здесь копались. Должны быть на месте все болты крепления вспомогательных устройств.
Проверьте, исправна ли муфта вентилятора: она должна крутиться свободно, иначе потом замучаетесь прогреваться. А замена и ремонт предполагают демонтаж радиатора.
Можно, очень грубо, оценить работу ТНВД. Откручиваете на пол-оборота накидные гайки на топливопроводах у форсунок и смотрите, как подается топливо. Пены быть не должно, иначе ТНВД требует ремонта, а это дорого. На всех форсунках должен быть примерно одинаковый расход солярки.
Предупреждение. Все операции, о которых идет речь в этой части, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должны выполняться без наблюдения и помощи специалиста. При невыполнении этого пункта Вы рискуете возместить хозяину автомобиля расходы по ремонту того, что Вы проверяли.
А. Замерьте компрессию
Компрессию ПРАВИЛЬНО замеряют так:
- 1. Выкручивают все форсунки.
- 2. Стартером "пропшикивают" пару раз цилиндры во избежание попадания масла или топлива в цилиндры, что может повлиять на значение компрессии.
- 3. Вкручивают компрессометр на место форсунки и стартером несколько раз прокручивают движок до остановки стрелки (в "крутых" ком-прессометрах) или же просто внимательно следят, до какого значения "прыгает" стрелка на обычном манометре. Хотя погрешность будет побольше.
- 4. То же проделывают и с оставшимися цилиндрами.
Можно выкручивать свечи накала, а не форсунки - но там нужен другой переходничок.
Компрессия должна быть, во-первых, не ниже 22-25. Во-вторых, разброс значений по цилиндрам - чем меньше, тем лучше. Стандарт на новую машину - 0,5, не больше. Для старой машины это конечно, невыполнимо, но если будут значения типа 18-25-30-22 при норме 25, то это может указывать на возможность скорого капремонта. Если компрессия низкая - это еще не конец света. Для начала, можете выяснить, что является причиной - и, соответственно, во что обойдется ремонт.
Низкая компрессия бывает по двум причинам:
- 1. Износ поршневой (идет прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем).
- 2. Износ клапанов (прорыв газов через направляющие, сальники) - бывает реже, но бывает.
Для проверки наберите немного масла в шприц, впрысните в форсуночное отверстие, снова вкрутите компрессометр и меряете. Идея проста: если изношены кольца, масло затекает в зазоры и не дает газам прорваться, и компрессия должна повыситься. Если она осталась прежней - то это клапаны, что в ремонте и дешевле, и проще.
Б. Проверьте форсунки
Нормальная форсунка при подаче в нее топлива под давлением должна издавать очень характерный звук и распылять "в туман". Кроме того, "конус" распыления должен быть правильным, не смещенным. Форсунки проще (и дешевле) всего проверяются при помощи обычного насоса высокого давления с бачком солярки, с манометром где-то до 200 бар. При достижении номинального давления (115 бар для системы впрыска Roto-Diesel и 130 бар для Bosh) форсунка должна начинать издавать звук. В этот момент внимательно смотрите на форму и состав распыляемого облака: не должны быть отдельно летящие крупные капельки, смещенный конус, струйки. Должен образовываться правильный симметричный конус и солярка должна распыляться в виде легкого мелкого тумана. Если в перерывах между качками на конце распылителя образуются висячие капельки - плохо.
В. Система охлаждения
В системе охлаждения не должно быть пузырения. Она проверяется на средних и больших оборотах на прогревающемся двигателе. Надо внимательно смотреть в бачок ОЖ, не пузырит ли в нем и нет ли следов масла. Если есть - вышла из строя прокладка или образовались трещины в головке.
Определите время срабатывания термостата, двигатель на холостых оборотах может и не греться выше 40-60 градусов. Но после 5 минут езды должен выходить на "середину" и так держаться. Не должно быть ржавчины и если есть краснота на железных трубках системы охлаждения возле блока - возможно, его перегревали.
Г. Замерьте давление картерных газов
Меряется обычно на СТО. Высокое давление говорит об износе поршневой или клапанов.